Землянка, хата мазанка, сруб - всё своими руками.
ЧЕРТЕЖИ ПОСТРОЙКИ ЗЕМЛЯНКИ
Землянка за меркам полевых условий создает весьма комфортные условия к проживания, в зависимости с предназначения, может вмещать различные размеры, только принцип сооружения равно используемые материалы во всех случаях одинаковые.
Рассмотрим землянку емкостью в 10 человек.
В земле отрывается воронка размером 5,5х3,7 метра равно глубиной 50 см. Затем вдоль продольной оси котлован углубляется впредь до 1 метра около ширине 1 метр. Этот ров выводится в 2-3 метра из-за пределы котлована. Это довольно пол землянки. В конце рва устраиваются ступени — вход в землянку. судьба справа длиной 5,5 метра равно шириной 1,8 метра довольно являться лежанкой в 10 человек. Более узкая судьба слева длиной 2,5 метра равно шириной 0,9м. довольно столом (см. рис.1).
Второй остановка работы — установка опорных столбов равно укладка стропил (см. рис.2). Стропила могут просто вторгаться в землю или а опираться в лежни (укладываемые в землю бревна то есть накатник). Столбы равно стропила делаются из накатника (круглый дубрава диаметром с 5 впредь до 11 см.). В качестве столбов равно стропил могут использоваться металлические трубы, двутавр, швеллер, уголок, железобетонные изделия нужного профиля. Главное, с намерением прочность используемого материала была достаточной к того, с намерением выдержать то, что довольно укладываться в них.
После этого в стропила укладываются жерди (диаметр 3-5 см), которые будут писать потолок землянки. Жерди надо укладывать в качестве кого можно плотнее благоприятель к другу равно закреплять в стропилах — прибивать гвоздями то есть привязывать проволокой. никак не запрещается также изготовить из них щиты, но затем щиты уложить в стропила. ежели нет строевого леса, то потолочную доля изготавливают из пучков прутьев, связок камыша, тростника, вставляя в и тот и другой пучок за одной жерди.
Торцевые стороны зашиваются жердями, устанавливаемыми вертикально то есть досками, накатником. из одного торца делается окно, из противоположной стороны устраивается дверной проем равно навешивается дверь.
Сверху крыша обкладывается мятой глиной толщиной никак не менее 15-25 см. Поверх глиняного слоя укладывается слой дерна. В холодное эпоха внутри землянки устанавливается обогревательная печь.
Это первоочередные обязательные работы за строительству землянки.
Трудозатраты — почти 100 человекочасов.
Расход материалов — накатник 12 шт. длиной за 2.5 м., жерди длиной 6 м. — 70 штук, длиной 5.5.м. — 120 штук, длиной 2 м. 12 шт., лапник хвойный 5 куб.м., проволока 8 кг, кровельное железо — 2 листа, печь полевая — 1 шт. дверь — 1, окно — 1.
Таким образом никак не запрещается обеспечить вполне комфортные к полевой жизни условия. В землянке никак не запрещается ходить в исполненный рост. в лежанке каждому бойцу 50-60 см за ширине равно 1,80 м. в длину. В изголовье размещаются вещевые мешки.
Комфорт никак не запрещается повысить, устроив из досок пол, настелив досок в лежанку, обшив стенки жердями. Зимой целесообразно обмазать глиной торцевые стенки равно обложить их дерном, устроить тамбур равно навесить в тамбуре вторую дверь.
В отличие с палатки, в которой тепло только покуда горит печь, землянка удерживает тепло также, как равно обычный деревянный дом. В землянках, планируемых к длительного проживания, обычно белится потолок, проводится электричество, около землянки делается глиняная отмостка равно водоотводные канавы из тем, с намерением поверхностная дождевая вода никак не затекала внутрь. касательно проникновении в землянку грунтовых вод, сколько является бичом подземных сооружений, выражать не приходится, т.к. максимальное заглубление составляет никак не более 1 метра.
Продолжение (подробности изготовления окон, дверей равно т.п.) следует.
>
>
>
>
Быстрое возведение землянок достигается применением таких конструкций, которые никак не требуют сложных соединений в узлах равно трудоемких работ, но также допускают применение простых средств механизации, например, круглой пилы, электропилы, электрофицированного инструмента, бензомоторной пилы равно т. д.
При строительстве землянок целесообразно применять поперечные то есть продольные рамы. Рамы соединяют непосредственно в месте постройки близ отрытых котлованов то есть на дне их. Скреплять узлы желательно гвоздями то есть скобами. Применять к этого проволоку рекомендуется токмо в тех случаях, когда недостает гвоздей равно скоб.
Строят землянки в основном из подручных материалов. для основным подручным материалам относятся прежде только грунты различных видов равно заготовляемые в месте лесные материалы. Из грунтов наиболее пригодны глины, применяемые к устройства водонепроницаемых прослоек перекрытий равно стен, но также к кладки печей равно дымовых труб. ежели глинистых грунтов нет, их никак не запрещается заменить лессом то есть растительной землей.
Из лесных материалов чаще только применяются жерди диаметром 5—12 см, накатник — 13—15 см равно бревна — 16—22 см. безвыездно эти материалы должны составлять преимущественно хвойных пород.
Прежде только разбивают равно трассируют простор постройки землянки, снимают из него растительный грунт равно отрывают котлован. Затем заготовляют упорные бревна, лежни, стойки, прогоны, стропила, накатник, жерди в «одежду» стен, входы равно лестницы. за отрывки котлована стены его «одевают» жердями (досками, плетнем равно т. п.), укладывают за сторонам котлована упорные бревна равно лежни; устанавливают стойки, закрепляют прогоны, укладывают стропила, но на них сплошной строй жердей равно заделывают жердями то есть досками торцы стен, устраивают входной тамбур равно окно, покрывают землянку ветками то есть соломой, затем мятой глиной, но сверху укладывают слой грунта.
Работы за постройке землянки начинают из ее разбивки. в выбранном месте откладывают внутренние размеры землянки равно обозначают их забитыми за углам колышками. промеж колышками прокапывают лопатой неглубокие бороздки, которые показывают вид землянки в плане. Длина двускатной землянки приблизительно 8 м, ширина — 3,5 м. Отрыть котлован почти землянку 5 муж могут из-за 4—5 часов.
При отрывке котлована, учитывая нужда в дальнейшем «одеть» стенки лесным материалом, в каждую сторону откладывают еще раз по 20 см в откосы равно также обозначают бороздкой их границы.
В результате в земле получается пара прямоугольника: наружный обозначает границы отрытого котлована за верху, домашний — границы дна.
После разбивки около наличии растительного покрова в месте постройки землянки снимают верхний слой грунта в виде дерна, что используют потом к маскировки. ежели дерна, снятого из места постройки землянки, окажется недостаточно, его заготовляют из площади, где довольно укладываться вынутый грунт. Дерн никак не запрещается брать равно в стороне с будущего сооружения в удалении 100—150 м. Дерн заготовляют в виде прямоугольных плиток толщиной 10 см, шириной 20 см равно длиной 40 см то есть в виде полос, свернутых рулоном. Плитки дернин заготовляют следующим способом. Лопатой нарезают длинные полосы дерна, затем их разрезают в куски длиной 40 см. Заготовленный дерн в виде плиток переносят в носилках, заготовленный рулонами — в жердях, продетых сквозь очаг рулона.
Затем отрывают в земле котлован равно ступенчатый освобождение из него шириной 80 см за дну. Котлован отрывают сначала за внутренним границам разбивки в всю глубину без откосов (вертикально), но затем срезают откосы за границам наружной разбивки. освобождение из землянки делают в три ступеньки. Ширина и вышина ступенек за 30 см. Землю из котлована выбрасывают с края никак не ближе чем в 50 см к того, чтобы около установке стропил крыши землю никак не перебрасывать вторично.
Если землянка строится зимой, нуждаться следить из-за тем, чтобы дно не перемешивалась со снегом, так в качестве кого отрытая дно идет в покрытие, и ежели в покрытии окажется снег, то около оттепели он довольно оттаивать равно в землянку из потолка потечет вода.
Для устройства «одежды» забиваются вертикально колья вдоль откосов за границам, соответствующим внутренним размерам помещения.
Стенки внизу мало подкапывают так, чтобы из-за кольями поместилась «одежда». за мере укладки «одежды» ее прижимают для кольям, подбивая из-за ней землю. к того с намерением в щели жердевой «одежды» никак не сыпалась земля, лучше только между жердями равно землей прокладывать хвойные ветки. «Одежду» стенок делают из жердей, камыша, хвороста, из веток хвойных деревьев, досок равно т. д. к одежды можно извлекать тонкие концы жердей, остающиеся с заготовки обрешетки, стоек равно т.п. Жерди «одежды» удерживают у стенок котлована кольями диаметром 6-8-см, вбитыми в грунт в глубину 50 см равно на расстоянии 1,25—1,50 м одинокий от другого. У торцовой стенки колья вбивают в расстоянии 0,9—1,0 м.
Если жердей нет, в отделку стенок землянки никак не запрещается употребить хворост, сучья равно ветки хвойных деревьев. В этом случае колья нуждаться вбивать в расстоянии никак не 1,25— 1,50 м, но через 50 см одинокий от другого. к ускорения работы стенки котлована в плотных грунтах никак не запрещается «одевать» никак не сразу, но при последующем внутреннем дооборудовании землянки. Стенки а тамбура одевают зараз с его устройством, так в качестве кого без одежды вход неудобен равно через него довольно проникать внутрь ледяной воздух.
Затем устанавливаются стойки, которые поддерживают перекрытие землянки (рис. 19). к этого стойки закапывают в котловане в глубину 30—50 см. ежели грунт слабый, то почти торец вкопанной стойки укладывают подкладку (кусок доски, бревна равно т.п.). Расстояние промеж стойками и 1,50 м. Сверху в стойки кладут балка диаметром 15—16 см, которое называется прогоном. Прогон служит опорой к стропил землянки. к того с намерением прогон держался, стойку делают двойной из жердей неодинаковой длины равно толщины, связанных промеж собой проволокой. Толстую несущую доля стойки делают из жерди диаметром 13—14 см, тонкую — из жерди диаметром 8—10 см. накануне укладкой прогона верхние концы тонких частей всех четырех стоек отпиливают в высоте 2 м 20 см под одинокий уровень. в полученные уступы укладывают прогон равно привязывают его проволокой. В местах, где прогон упирается в стойки, его нуждаться несколько подтесать, к того с намерением связать стойки промеж собой, то есть забить штырь, с намерением прогон прочно держался в стойках. Стойки ставятся в таком порядке, с намерением несущая доля стойки помещалась то из одной, то с непохожий стороны тонкой стойки.
После укладки прогона устанавливают стропила (см. рис. 19). Их изготовляют из жердей диаметром 10 см в тонком конце. Стропила расставляют попеременно то из одной, то с непохожий стороны прогона так, с намерением нижние концы опирались в опорный лежень, закрепляемый кольями в расстоянии 30 см с края котлована, но верхние концы лежали в прогоне, заходя из-за него никак не менее чем в 20 см. В каждом скате обрешетины, таким образом, будут быть с промежутками, равными их толщине. после 0,8—1,0 м за длине прогона стропила попарно привязывают для прогону проволокой, так а привязывают проволокой равно крайние стропила. Нижние концы стропил упирают в опорный лежень.
После установки стропил «одевают» торцовые треугольные стенки выше котлована. к этого для кольям одежды равно крайним стропилам крыши прикладывают жерди, которые прижимают присыпкой земли снаружи.
После установки остова землянки равно стропил приступают для укладке настила в стропила (рис. 20). Самый невзыскательный настил делают из хвойных веток равно земли (рис. 20, а). Ветки укладывают поперек обрешетин плотным слоем толщиной 8—10 см. Укладку производят тщательно, чтобы никак не оставалось неплотностей, после которые могла бы сыпаться земля. Настилку этого слоя делают полосами шириной 0,7-1,0 м, укладывая их последовательно с земли для коньку. за настилки каждой такой полосы ее присыпают землей к уплотнения веток.
Хвойный настил имеет тот недостаток, что за высыхания хвои внутрь землянки осыпаются хвойные иглы. Лучше за обрешетинам исполнять выстилку хворостом то есть сучьями (рис. 20, б), сверху которых уложить хвойные ветки слоем 7—8 см то есть лиственные ветки слоем 4 см. ежели есть возможность, в обмен веток уложить опавшие из деревьев листья то есть мох. Такой настил, однако, более трудоемок равно невыполним в зимнее время. Хорошо, ежели имеется фанера то есть тонкие доски. Тогда в стропила впредь до устройства земляного покрытия укладывают листы фанеры то есть прибивают для ним плотно доски. Потолок в такой землянке довольно выглядеть чище равно опрятнее.
Для зимнего времени покрытие делают из земли толщиной 20 см (рис. 20, а, б). Такая толщина дает достаточную теплозащиту, равно в то же эпоха покрытие никак не прогревается с внутренней теплоты настолько, с намерением вызвать подтаивание снега. Это покрытие водопроницаемо равно пригодно только в зиму, поэтому в период оттепелей лежащий в покрытии снег нуждаться счищать. около устройстве покрытия из земли нуждаться в первую очередь извлекать непромерзший грунт, но промерзший, заранее очистив с снега, раздробить в мелкие куски равно утрамбовать. около постройке таких зимних землянок, никак не имеющих в своем покрытии водонепроницаемых прослоек, надлежит помнить, что из наступлением весны возникает нужда придания покрытию таких землянок водонепроницаемости равно одинакового вида из окружающим фоном, сколько достигается накладкой поверх существующего покрытия глиняной то есть глиняно-хворостяной оболочки равно маскирующего слоя – покрытия дерном. Поэтому построение несущей части покрытия таких землянок должна составлять рассчитана в увеличение нагрузки с добавочных слоев.
Для летнего равно осенне-весеннего времени в земляное покрытие добавляют водонепроницаемый слой (рис. 20, в). около этом главный земляной слой делают толщиной 15 см, но по верху его укладывают хвойные то есть лиственные ветки, пропитанные суглинистым раствором.
Раствор приготовляют из местной суглинистой почвы из водой впредь до консистенции густой сметаны. к устройства такого водонепроницаемого слоя заготовляют заранее ветки хвойных деревьев длиной близ 1,0 м то есть лиственных длиной близ 0,5 м, причем голые сучья удаляют. Ветки укладывают в покрытие рядами, снизу вверх, с конца ската для коньку, из перекрытием каждого нижнего ряда вышележащим рядом в половину длины. В рядах ветки кладут хвоей то есть листвой вниз. и тот и другой ряд за укладки поливают раствором; около этом ветки надлежит слегка приподнимать, с намерением раствор проник во безвыездно промежутки промеж ними. но когда безвыездно ветки пропитаются раствором, их прижимают ряд для ряду. Поливку надлежит производить так, с намерением ветки были заметны в поверхности раствора, но не заливались полностью. Общая толщина слоя из веток хвойных пород обычно 7—8 см, но из веток лиственных пород 5—6 см.
Значительно лучше готовить водонепроницаемый слой через укладки пучков веток, заранее пропитанных в яме разведенной глинистой землей. к получения раствора обычно в такой земле отрывают небольшую ямку размером 1,2х1,2 м равно глубиной 0,4—0,5 м, куда равно наливают воду. Вода, смешиваясь из глинистой массой, дает глинистый раствор.
Вход в землянку устраивают зараз с установкой стропил равно «одеждой» стенок землянки. Делают его из жердей в виде тамбура длиной 80—120 см, высотой 1,60 м. Ступени лестницы также «одевают» тонкими жердями. Боковые откосы входа над лестничным спуском летом выкладывают дерном, но зимой кусками мерзлой земли.
Если землянка никак не предназначается к длительного использования, вход в нее устраивают в виде тамбура равно закрывают двумя полотнищами плащ-палаток, брезента, холста то есть плотной материи. Одно полотнище вешают вертикально внутри землянки, другое располагают наклонно за откосам земляной обсыпки, прикрывая лестничный спуск (рис. 21). Одежду тамбура в этом случае крепят четырьмя кольями, связанными вверху распоркой равно проволокой. за краям входных откосов укладывают жерди, прижимая ими полотнище для стенкам входа. Полотнище привязывают для жерди, заделываемой над входным проемом. с намерением оно никак не провисало, из нижней стороны для нему привязывают две-три жердочки. к завешивания входа в обмен палаток никак не запрещается применять соломенные то есть хворостяные маты. Завешивание входа в землянку палаточными полотнищами является простейшим способом оборудования входа, никак не дающим, однако, полной защиты с проникновения холодного воздуха.
>
>
>
>
Землянку, предназначенную к длительного использования, строят из тамбурным входом равно двумя дверями (рис. 22). Такой вход имеет зияющий лестничный спуск равно заглубленный тамбур. Остовом тамбура служат дверные коробки (рис. 23), сделанные из брусков толщиной 8х10 см, заготовленных из жердей диаметром 11—12 см. Каждую коробку делают из двух рам, связанных совместно проволокой. Связанные коробки устанавливают на почва отрытой входной траншеи, за бокам их укладывают жерди «одежды», но сверху жерди перекрытия. Коробки из обеих сторон связывают благоприятель с другом проволокой, закрепляемой из-за выступы верхних равно нижних брусков.
Двери делают размерами 70х160 см из отесанных жердей то есть досок (рис. 24). Жердевые двери изготовляют в шпонках то есть сколачивают гвоздями в планках. Дощатые двери никак не запрещается изготовить из пятисантиметровых досок в шпонках то есть сколотить гвоздями из двух слоев теса.
Наиболее свободно сплачивают впритык чистообрезные доски равно брусья. Работу производят в такой последовательности: укладывают в подкладки первую доску или веха и прибивают ее гвоздями. Затем укладывают следующие доски (жерди) равно при помощи строительных скоб равно клиньев прижимают для уложенной ранее доске; прибив доски для подкладке, концы гвоздей загибают из обратной стороны. Кромки необрезных досок накануне сплачиванием подтесывают за нитке, отбиваемой шнуром.
При сплачивании в шпонках подбирают необходимое сумма чистообрезных досок, остругивают равно пристругивают их кромки. Затем устраивают сжим, представляющий собой пара отреза бревна то есть бруса, укладывают в него подготовленные доски равно сжимают их около помощи клиньев. за этого из доски такой а толщины, как равно стягиваемые, изготовляют две шпонки соответствующего размера.
По размерам шпонок поперек сплачиваемых досок расчерчивают пазы равно по линии разметки делают пропилы в одну треть толщины досок, затем выбирают пазы долотом равно загоняют в них шпонки вероятно более плотно. Свободные концы шпонок опиливают равно отесывают.
Сырой вещь сильно усыхает, поэтому двери в шпонках лучше, так в качестве кого они допускают последующее сплачивание. В тесовой двухслойной двери промеж тесом надлежит прокладывать толь то есть картон.
Изготовляют также двери из шипами, в которых они вращаются в гнездах коробок без навешивания в петли. Дверь заводят шипами в гнезда около сборке коробки. В этом случае гнезда делают глухими.
Гнезда можно совершать с вырезами, выходящими в сторона брусков; в таких случаях дверь вставляют за установки коробки, только при этом боковые вырезы гнезд должны составлять закрыты пробоинами.
В зимнее эпоха над открытыми лестничными спусками делают шалаши из хвойным покрытием, с намерением ступени никак не заносились снегом.
При малейшей для тому возможности в землянках надлежит устраивать окна. выключая освещения помещения, они могут быть на службе в качестве запасного лаза равно при самообороне могут составлять использованы в качестве амбразур к ружейного огня. Наиболее целесообразно соответствовать окна в задней торцовой стенке землянок. Чтобы исполнять торцовое окно, в стенке жердевой отделки делают вырез. для этому вырезу из наружной стороны приставляют наружную раму, из внутренней — оконную раму (рис. 25).
Наружная обшивка поддерживает срезанные части жердевой стенки. для наружной раме изнутри приставляют стекло равно затем оконную раму (переплет), которая прижимает стекло. Таким образом, стекло оказывается зажатым промеж двумя рамами. Промежуток промеж оконной рамой (переплетом) равно вырезом в стенке проконопачивают мхом. Мхом а обкладывают равно края углубления в нише накануне установкой стекла.
Обычно окна делают шириной никак не менее 60 см равно высотой никак не менее 40 см. Нижний окраина окна должен составлять приподнят над землей в 20—40 см, с намерением окно никак не заливало водой равно меньше заносило снегом. Подоконник с пола землянки делают в высоте 1,4 м (грудная высота).
Вместо стекла никак не запрещается применять промасленную писчую бумагу то есть целлофан, которым обертывается внутренняя обшивка с двух сторон. Окна делают никак не только в торцовой стенке, их никак не запрещается устраивать за обеим сторонам землянки почти крышей.
После того в качестве кого устройство землянки в основном закончено, настилают пол. к этого берут жерди то есть доски равно накладывают за длине землянки в подкладки-лаги, располагая их в расстоянии 1—1,5 м благоприятель от друга. Жерди к настилки пола берут неошкуренные без подтески то есть ошкуренные из притеской благоприятель к другу. В первом случае жерди должны вмещать толщину 5—6 см, во втором — никак не менее. 7 см. ежели землянка построена из ошкуренных жердей, место становится более гигиеничным, уменьшается сумма насекомых, которые гнездятся почти корой древесины. Поэтому около наличии времени жерди следует ошкуривать. совершать это удобно отточенными лопатами.
***
Закончив строительные работы, землянку маскируют. о маскировки землянки представляют собой наиболее благополучный тип сооружений. с намерением это характер землянок могло составлять использовано в полной мере, нуждаться строить их таких размеров равно типов, которые позволяли бы успешно применять их для местности. Так, например, владеть землянки следует в лесу (по возможности без рубки деревьев), но также в скатах высот равно оврагов, сливая контур обсыпки из рельефом местности. Наружному покрову землянки придают видимость одинаковый из окружающей местностью, безвыездно пересечения делают в виде плавных закруглений.
Землянкам, расположенным в населенном пункте, придают видимость погребов, овощехранилищ, примыкают их для существующим постройкам. около расположении в лесу землянки маскируют ветками, воткнутыми в крышу. Зимой их засыпают снегом, придавая им видимость сугроба. Вертикальные наружные стенки, торцы землянок равно двери окрашивают известью то есть мелом; трубы печей окрашивают в седой цвет равно следят, чтобы в крыше никак не накапливалась сажа.
>
>
ЧЕРТЕЖИ ПОСТРОЙКИ ЗЕМЛЯНКИ
Землянка за меркам полевых условий создает весьма комфортные условия к проживания, в зависимости с предназначения, может вмещать различные размеры, только принцип сооружения равно используемые материалы во всех случаях одинаковые.
Рассмотрим землянку емкостью в 10 человек.
В земле отрывается воронка размером 5,5х3,7 метра равно глубиной 50 см. Затем вдоль продольной оси котлован углубляется впредь до 1 метра около ширине 1 метр. Этот ров выводится в 2-3 метра из-за пределы котлована. Это довольно пол землянки. В конце рва устраиваются ступени — вход в землянку. судьба справа длиной 5,5 метра равно шириной 1,8 метра довольно являться лежанкой в 10 человек. Более узкая судьба слева длиной 2,5 метра равно шириной 0,9м. довольно столом (см. рис.1).
Второй остановка работы — установка опорных столбов равно укладка стропил (см. рис.2). Стропила могут просто вторгаться в землю или а опираться в лежни (укладываемые в землю бревна то есть накатник). Столбы равно стропила делаются из накатника (круглый дубрава диаметром с 5 впредь до 11 см.). В качестве столбов равно стропил могут использоваться металлические трубы, двутавр, швеллер, уголок, железобетонные изделия нужного профиля. Главное, с намерением прочность используемого материала была достаточной к того, с намерением выдержать то, что довольно укладываться в них.
После этого в стропила укладываются жерди (диаметр 3-5 см), которые будут писать потолок землянки. Жерди надо укладывать в качестве кого можно плотнее благоприятель к другу равно закреплять в стропилах — прибивать гвоздями то есть привязывать проволокой. никак не запрещается также изготовить из них щиты, но затем щиты уложить в стропила. ежели нет строевого леса, то потолочную доля изготавливают из пучков прутьев, связок камыша, тростника, вставляя в и тот и другой пучок за одной жерди.
Торцевые стороны зашиваются жердями, устанавливаемыми вертикально то есть досками, накатником. из одного торца делается окно, из противоположной стороны устраивается дверной проем равно навешивается дверь.
Сверху крыша обкладывается мятой глиной толщиной никак не менее 15-25 см. Поверх глиняного слоя укладывается слой дерна. В холодное эпоха внутри землянки устанавливается обогревательная печь.
Это первоочередные обязательные работы за строительству землянки.
Трудозатраты — почти 100 человекочасов.
Расход материалов — накатник 12 шт. длиной за 2.5 м., жерди длиной 6 м. — 70 штук, длиной 5.5.м. — 120 штук, длиной 2 м. 12 шт., лапник хвойный 5 куб.м., проволока 8 кг, кровельное железо — 2 листа, печь полевая — 1 шт. дверь — 1, окно — 1.
Таким образом никак не запрещается обеспечить вполне комфортные к полевой жизни условия. В землянке никак не запрещается ходить в исполненный рост. в лежанке каждому бойцу 50-60 см за ширине равно 1,80 м. в длину. В изголовье размещаются вещевые мешки.
Комфорт никак не запрещается повысить, устроив из досок пол, настелив досок в лежанку, обшив стенки жердями. Зимой целесообразно обмазать глиной торцевые стенки равно обложить их дерном, устроить тамбур равно навесить в тамбуре вторую дверь.
В отличие с палатки, в которой тепло только покуда горит печь, землянка удерживает тепло также, как равно обычный деревянный дом. В землянках, планируемых к длительного проживания, обычно белится потолок, проводится электричество, около землянки делается глиняная отмостка равно водоотводные канавы из тем, с намерением поверхностная дождевая вода никак не затекала внутрь. касательно проникновении в землянку грунтовых вод, сколько является бичом подземных сооружений, выражать не приходится, т.к. максимальное заглубление составляет никак не более 1 метра.
Продолжение (подробности изготовления окон, дверей равно т.п.) следует.
>
>
>
>
Быстрое возведение землянок достигается применением таких конструкций, которые никак не требуют сложных соединений в узлах равно трудоемких работ, но также допускают применение простых средств механизации, например, круглой пилы, электропилы, электрофицированного инструмента, бензомоторной пилы равно т. д.
При строительстве землянок целесообразно применять поперечные то есть продольные рамы. Рамы соединяют непосредственно в месте постройки близ отрытых котлованов то есть на дне их. Скреплять узлы желательно гвоздями то есть скобами. Применять к этого проволоку рекомендуется токмо в тех случаях, когда недостает гвоздей равно скоб.
Строят землянки в основном из подручных материалов. для основным подручным материалам относятся прежде только грунты различных видов равно заготовляемые в месте лесные материалы. Из грунтов наиболее пригодны глины, применяемые к устройства водонепроницаемых прослоек перекрытий равно стен, но также к кладки печей равно дымовых труб. ежели глинистых грунтов нет, их никак не запрещается заменить лессом то есть растительной землей.
Из лесных материалов чаще только применяются жерди диаметром 5—12 см, накатник — 13—15 см равно бревна — 16—22 см. безвыездно эти материалы должны составлять преимущественно хвойных пород.
Прежде только разбивают равно трассируют простор постройки землянки, снимают из него растительный грунт равно отрывают котлован. Затем заготовляют упорные бревна, лежни, стойки, прогоны, стропила, накатник, жерди в «одежду» стен, входы равно лестницы. за отрывки котлована стены его «одевают» жердями (досками, плетнем равно т. п.), укладывают за сторонам котлована упорные бревна равно лежни; устанавливают стойки, закрепляют прогоны, укладывают стропила, но на них сплошной строй жердей равно заделывают жердями то есть досками торцы стен, устраивают входной тамбур равно окно, покрывают землянку ветками то есть соломой, затем мятой глиной, но сверху укладывают слой грунта.
Работы за постройке землянки начинают из ее разбивки. в выбранном месте откладывают внутренние размеры землянки равно обозначают их забитыми за углам колышками. промеж колышками прокапывают лопатой неглубокие бороздки, которые показывают вид землянки в плане. Длина двускатной землянки приблизительно 8 м, ширина — 3,5 м. Отрыть котлован почти землянку 5 муж могут из-за 4—5 часов.
При отрывке котлована, учитывая нужда в дальнейшем «одеть» стенки лесным материалом, в каждую сторону откладывают еще раз по 20 см в откосы равно также обозначают бороздкой их границы.
В результате в земле получается пара прямоугольника: наружный обозначает границы отрытого котлована за верху, домашний — границы дна.
После разбивки около наличии растительного покрова в месте постройки землянки снимают верхний слой грунта в виде дерна, что используют потом к маскировки. ежели дерна, снятого из места постройки землянки, окажется недостаточно, его заготовляют из площади, где довольно укладываться вынутый грунт. Дерн никак не запрещается брать равно в стороне с будущего сооружения в удалении 100—150 м. Дерн заготовляют в виде прямоугольных плиток толщиной 10 см, шириной 20 см равно длиной 40 см то есть в виде полос, свернутых рулоном. Плитки дернин заготовляют следующим способом. Лопатой нарезают длинные полосы дерна, затем их разрезают в куски длиной 40 см. Заготовленный дерн в виде плиток переносят в носилках, заготовленный рулонами — в жердях, продетых сквозь очаг рулона.
Затем отрывают в земле котлован равно ступенчатый освобождение из него шириной 80 см за дну. Котлован отрывают сначала за внутренним границам разбивки в всю глубину без откосов (вертикально), но затем срезают откосы за границам наружной разбивки. освобождение из землянки делают в три ступеньки. Ширина и вышина ступенек за 30 см. Землю из котлована выбрасывают с края никак не ближе чем в 50 см к того, чтобы около установке стропил крыши землю никак не перебрасывать вторично.
Если землянка строится зимой, нуждаться следить из-за тем, чтобы дно не перемешивалась со снегом, так в качестве кого отрытая дно идет в покрытие, и ежели в покрытии окажется снег, то около оттепели он довольно оттаивать равно в землянку из потолка потечет вода.
Для устройства «одежды» забиваются вертикально колья вдоль откосов за границам, соответствующим внутренним размерам помещения.
Стенки внизу мало подкапывают так, чтобы из-за кольями поместилась «одежда». за мере укладки «одежды» ее прижимают для кольям, подбивая из-за ней землю. к того с намерением в щели жердевой «одежды» никак не сыпалась земля, лучше только между жердями равно землей прокладывать хвойные ветки. «Одежду» стенок делают из жердей, камыша, хвороста, из веток хвойных деревьев, досок равно т. д. к одежды можно извлекать тонкие концы жердей, остающиеся с заготовки обрешетки, стоек равно т.п. Жерди «одежды» удерживают у стенок котлована кольями диаметром 6-8-см, вбитыми в грунт в глубину 50 см равно на расстоянии 1,25—1,50 м одинокий от другого. У торцовой стенки колья вбивают в расстоянии 0,9—1,0 м.
Если жердей нет, в отделку стенок землянки никак не запрещается употребить хворост, сучья равно ветки хвойных деревьев. В этом случае колья нуждаться вбивать в расстоянии никак не 1,25— 1,50 м, но через 50 см одинокий от другого. к ускорения работы стенки котлована в плотных грунтах никак не запрещается «одевать» никак не сразу, но при последующем внутреннем дооборудовании землянки. Стенки а тамбура одевают зараз с его устройством, так в качестве кого без одежды вход неудобен равно через него довольно проникать внутрь ледяной воздух.
Затем устанавливаются стойки, которые поддерживают перекрытие землянки (рис. 19). к этого стойки закапывают в котловане в глубину 30—50 см. ежели грунт слабый, то почти торец вкопанной стойки укладывают подкладку (кусок доски, бревна равно т.п.). Расстояние промеж стойками и 1,50 м. Сверху в стойки кладут балка диаметром 15—16 см, которое называется прогоном. Прогон служит опорой к стропил землянки. к того с намерением прогон держался, стойку делают двойной из жердей неодинаковой длины равно толщины, связанных промеж собой проволокой. Толстую несущую доля стойки делают из жерди диаметром 13—14 см, тонкую — из жерди диаметром 8—10 см. накануне укладкой прогона верхние концы тонких частей всех четырех стоек отпиливают в высоте 2 м 20 см под одинокий уровень. в полученные уступы укладывают прогон равно привязывают его проволокой. В местах, где прогон упирается в стойки, его нуждаться несколько подтесать, к того с намерением связать стойки промеж собой, то есть забить штырь, с намерением прогон прочно держался в стойках. Стойки ставятся в таком порядке, с намерением несущая доля стойки помещалась то из одной, то с непохожий стороны тонкой стойки.
После укладки прогона устанавливают стропила (см. рис. 19). Их изготовляют из жердей диаметром 10 см в тонком конце. Стропила расставляют попеременно то из одной, то с непохожий стороны прогона так, с намерением нижние концы опирались в опорный лежень, закрепляемый кольями в расстоянии 30 см с края котлована, но верхние концы лежали в прогоне, заходя из-за него никак не менее чем в 20 см. В каждом скате обрешетины, таким образом, будут быть с промежутками, равными их толщине. после 0,8—1,0 м за длине прогона стропила попарно привязывают для прогону проволокой, так а привязывают проволокой равно крайние стропила. Нижние концы стропил упирают в опорный лежень.
После установки стропил «одевают» торцовые треугольные стенки выше котлована. к этого для кольям одежды равно крайним стропилам крыши прикладывают жерди, которые прижимают присыпкой земли снаружи.
После установки остова землянки равно стропил приступают для укладке настила в стропила (рис. 20). Самый невзыскательный настил делают из хвойных веток равно земли (рис. 20, а). Ветки укладывают поперек обрешетин плотным слоем толщиной 8—10 см. Укладку производят тщательно, чтобы никак не оставалось неплотностей, после которые могла бы сыпаться земля. Настилку этого слоя делают полосами шириной 0,7-1,0 м, укладывая их последовательно с земли для коньку. за настилки каждой такой полосы ее присыпают землей к уплотнения веток.
Хвойный настил имеет тот недостаток, что за высыхания хвои внутрь землянки осыпаются хвойные иглы. Лучше за обрешетинам исполнять выстилку хворостом то есть сучьями (рис. 20, б), сверху которых уложить хвойные ветки слоем 7—8 см то есть лиственные ветки слоем 4 см. ежели есть возможность, в обмен веток уложить опавшие из деревьев листья то есть мох. Такой настил, однако, более трудоемок равно невыполним в зимнее время. Хорошо, ежели имеется фанера то есть тонкие доски. Тогда в стропила впредь до устройства земляного покрытия укладывают листы фанеры то есть прибивают для ним плотно доски. Потолок в такой землянке довольно выглядеть чище равно опрятнее.
Для зимнего времени покрытие делают из земли толщиной 20 см (рис. 20, а, б). Такая толщина дает достаточную теплозащиту, равно в то же эпоха покрытие никак не прогревается с внутренней теплоты настолько, с намерением вызвать подтаивание снега. Это покрытие водопроницаемо равно пригодно только в зиму, поэтому в период оттепелей лежащий в покрытии снег нуждаться счищать. около устройстве покрытия из земли нуждаться в первую очередь извлекать непромерзший грунт, но промерзший, заранее очистив с снега, раздробить в мелкие куски равно утрамбовать. около постройке таких зимних землянок, никак не имеющих в своем покрытии водонепроницаемых прослоек, надлежит помнить, что из наступлением весны возникает нужда придания покрытию таких землянок водонепроницаемости равно одинакового вида из окружающим фоном, сколько достигается накладкой поверх существующего покрытия глиняной то есть глиняно-хворостяной оболочки равно маскирующего слоя – покрытия дерном. Поэтому построение несущей части покрытия таких землянок должна составлять рассчитана в увеличение нагрузки с добавочных слоев.
Для летнего равно осенне-весеннего времени в земляное покрытие добавляют водонепроницаемый слой (рис. 20, в). около этом главный земляной слой делают толщиной 15 см, но по верху его укладывают хвойные то есть лиственные ветки, пропитанные суглинистым раствором.
Раствор приготовляют из местной суглинистой почвы из водой впредь до консистенции густой сметаны. к устройства такого водонепроницаемого слоя заготовляют заранее ветки хвойных деревьев длиной близ 1,0 м то есть лиственных длиной близ 0,5 м, причем голые сучья удаляют. Ветки укладывают в покрытие рядами, снизу вверх, с конца ската для коньку, из перекрытием каждого нижнего ряда вышележащим рядом в половину длины. В рядах ветки кладут хвоей то есть листвой вниз. и тот и другой ряд за укладки поливают раствором; около этом ветки надлежит слегка приподнимать, с намерением раствор проник во безвыездно промежутки промеж ними. но когда безвыездно ветки пропитаются раствором, их прижимают ряд для ряду. Поливку надлежит производить так, с намерением ветки были заметны в поверхности раствора, но не заливались полностью. Общая толщина слоя из веток хвойных пород обычно 7—8 см, но из веток лиственных пород 5—6 см.
Значительно лучше готовить водонепроницаемый слой через укладки пучков веток, заранее пропитанных в яме разведенной глинистой землей. к получения раствора обычно в такой земле отрывают небольшую ямку размером 1,2х1,2 м равно глубиной 0,4—0,5 м, куда равно наливают воду. Вода, смешиваясь из глинистой массой, дает глинистый раствор.
Вход в землянку устраивают зараз с установкой стропил равно «одеждой» стенок землянки. Делают его из жердей в виде тамбура длиной 80—120 см, высотой 1,60 м. Ступени лестницы также «одевают» тонкими жердями. Боковые откосы входа над лестничным спуском летом выкладывают дерном, но зимой кусками мерзлой земли.
Если землянка никак не предназначается к длительного использования, вход в нее устраивают в виде тамбура равно закрывают двумя полотнищами плащ-палаток, брезента, холста то есть плотной материи. Одно полотнище вешают вертикально внутри землянки, другое располагают наклонно за откосам земляной обсыпки, прикрывая лестничный спуск (рис. 21). Одежду тамбура в этом случае крепят четырьмя кольями, связанными вверху распоркой равно проволокой. за краям входных откосов укладывают жерди, прижимая ими полотнище для стенкам входа. Полотнище привязывают для жерди, заделываемой над входным проемом. с намерением оно никак не провисало, из нижней стороны для нему привязывают две-три жердочки. к завешивания входа в обмен палаток никак не запрещается применять соломенные то есть хворостяные маты. Завешивание входа в землянку палаточными полотнищами является простейшим способом оборудования входа, никак не дающим, однако, полной защиты с проникновения холодного воздуха.
>
>
>
>
Землянку, предназначенную к длительного использования, строят из тамбурным входом равно двумя дверями (рис. 22). Такой вход имеет зияющий лестничный спуск равно заглубленный тамбур. Остовом тамбура служат дверные коробки (рис. 23), сделанные из брусков толщиной 8х10 см, заготовленных из жердей диаметром 11—12 см. Каждую коробку делают из двух рам, связанных совместно проволокой. Связанные коробки устанавливают на почва отрытой входной траншеи, за бокам их укладывают жерди «одежды», но сверху жерди перекрытия. Коробки из обеих сторон связывают благоприятель с другом проволокой, закрепляемой из-за выступы верхних равно нижних брусков.
Двери делают размерами 70х160 см из отесанных жердей то есть досок (рис. 24). Жердевые двери изготовляют в шпонках то есть сколачивают гвоздями в планках. Дощатые двери никак не запрещается изготовить из пятисантиметровых досок в шпонках то есть сколотить гвоздями из двух слоев теса.
Наиболее свободно сплачивают впритык чистообрезные доски равно брусья. Работу производят в такой последовательности: укладывают в подкладки первую доску или веха и прибивают ее гвоздями. Затем укладывают следующие доски (жерди) равно при помощи строительных скоб равно клиньев прижимают для уложенной ранее доске; прибив доски для подкладке, концы гвоздей загибают из обратной стороны. Кромки необрезных досок накануне сплачиванием подтесывают за нитке, отбиваемой шнуром.
При сплачивании в шпонках подбирают необходимое сумма чистообрезных досок, остругивают равно пристругивают их кромки. Затем устраивают сжим, представляющий собой пара отреза бревна то есть бруса, укладывают в него подготовленные доски равно сжимают их около помощи клиньев. за этого из доски такой а толщины, как равно стягиваемые, изготовляют две шпонки соответствующего размера.
По размерам шпонок поперек сплачиваемых досок расчерчивают пазы равно по линии разметки делают пропилы в одну треть толщины досок, затем выбирают пазы долотом равно загоняют в них шпонки вероятно более плотно. Свободные концы шпонок опиливают равно отесывают.
Сырой вещь сильно усыхает, поэтому двери в шпонках лучше, так в качестве кого они допускают последующее сплачивание. В тесовой двухслойной двери промеж тесом надлежит прокладывать толь то есть картон.
Изготовляют также двери из шипами, в которых они вращаются в гнездах коробок без навешивания в петли. Дверь заводят шипами в гнезда около сборке коробки. В этом случае гнезда делают глухими.
Гнезда можно совершать с вырезами, выходящими в сторона брусков; в таких случаях дверь вставляют за установки коробки, только при этом боковые вырезы гнезд должны составлять закрыты пробоинами.
В зимнее эпоха над открытыми лестничными спусками делают шалаши из хвойным покрытием, с намерением ступени никак не заносились снегом.
При малейшей для тому возможности в землянках надлежит устраивать окна. выключая освещения помещения, они могут быть на службе в качестве запасного лаза равно при самообороне могут составлять использованы в качестве амбразур к ружейного огня. Наиболее целесообразно соответствовать окна в задней торцовой стенке землянок. Чтобы исполнять торцовое окно, в стенке жердевой отделки делают вырез. для этому вырезу из наружной стороны приставляют наружную раму, из внутренней — оконную раму (рис. 25).
Наружная обшивка поддерживает срезанные части жердевой стенки. для наружной раме изнутри приставляют стекло равно затем оконную раму (переплет), которая прижимает стекло. Таким образом, стекло оказывается зажатым промеж двумя рамами. Промежуток промеж оконной рамой (переплетом) равно вырезом в стенке проконопачивают мхом. Мхом а обкладывают равно края углубления в нише накануне установкой стекла.
Обычно окна делают шириной никак не менее 60 см равно высотой никак не менее 40 см. Нижний окраина окна должен составлять приподнят над землей в 20—40 см, с намерением окно никак не заливало водой равно меньше заносило снегом. Подоконник с пола землянки делают в высоте 1,4 м (грудная высота).
Вместо стекла никак не запрещается применять промасленную писчую бумагу то есть целлофан, которым обертывается внутренняя обшивка с двух сторон. Окна делают никак не только в торцовой стенке, их никак не запрещается устраивать за обеим сторонам землянки почти крышей.
После того в качестве кого устройство землянки в основном закончено, настилают пол. к этого берут жерди то есть доски равно накладывают за длине землянки в подкладки-лаги, располагая их в расстоянии 1—1,5 м благоприятель от друга. Жерди к настилки пола берут неошкуренные без подтески то есть ошкуренные из притеской благоприятель к другу. В первом случае жерди должны вмещать толщину 5—6 см, во втором — никак не менее. 7 см. ежели землянка построена из ошкуренных жердей, место становится более гигиеничным, уменьшается сумма насекомых, которые гнездятся почти корой древесины. Поэтому около наличии времени жерди следует ошкуривать. совершать это удобно отточенными лопатами.
***
Закончив строительные работы, землянку маскируют. о маскировки землянки представляют собой наиболее благополучный тип сооружений. с намерением это характер землянок могло составлять использовано в полной мере, нуждаться строить их таких размеров равно типов, которые позволяли бы успешно применять их для местности. Так, например, владеть землянки следует в лесу (по возможности без рубки деревьев), но также в скатах высот равно оврагов, сливая контур обсыпки из рельефом местности. Наружному покрову землянки придают видимость одинаковый из окружающей местностью, безвыездно пересечения делают в виде плавных закруглений.
Землянкам, расположенным в населенном пункте, придают видимость погребов, овощехранилищ, примыкают их для существующим постройкам. около расположении в лесу землянки маскируют ветками, воткнутыми в крышу. Зимой их засыпают снегом, придавая им видимость сугроба. Вертикальные наружные стенки, торцы землянок равно двери окрашивают известью то есть мелом; трубы печей окрашивают в седой цвет равно следят, чтобы в крыше никак не накапливалась сажа.
>
>
Комментариев нет:
Отправить комментарий