понедельник, 19 марта 2012 г.

Проект АВЕГА = сайт:



Мудрость предков


РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВИДЕО:

Строительство крыш

Штукатурка стены из соломенных блоков
Экскурсия по домам из Соломенных Блоков
Технология кладки соломенных блоков
Дом из утепленного бруса
Как мы строили дом из соломы (экопоселение "Ковчег")
Как правильно построить дом из бруса
Строительство каркасных стен
Энергоэффективный дом. Технология создания

Похожие материалы



Землянка — особенности, строительство: сайт...

Землянка — особенности, строительство

Содержание (страница: 1)


ЧЕРТЕЖИ ПОСТРОЙКИ ЗЕМЛЯНКИ

Землянка, хата мазанка, сруб - всё своими руками.

ЧЕРТЕЖИ ПОСТРОЙКИ ЗЕМЛЯНКИ  

Землянка за меркам полевых условий создает весьма комфортные условия к проживания, в зависимости с предназначения, может вмещать различные размеры, только принцип сооружения равно используемые материалы во всех случаях одинаковые.
Рассмотрим землянку емкостью в 10 человек.

В земле отрывается воронка размером 5,5х3,7 метра равно глубиной 50 см. Затем вдоль продольной оси котлован углубляется впредь до 1 метра около ширине 1 метр. Этот ров выводится в 2-3 метра из-за пределы котлована. Это довольно пол землянки. В конце рва устраиваются ступени — вход в землянку. судьба справа длиной 5,5 метра равно шириной 1,8 метра довольно являться лежанкой в 10 человек. Более узкая судьба слева длиной 2,5 метра равно шириной 0,9м. довольно столом (см. рис.1).

Отшельники под деревней Меловое Красноармейского района

Отшельники под деревней Меловое Красноармейского района

Отказаться от всех благ цивилизации и уютного дома и добровольно перебраться в сырую холодную землянку в лесу. Такое смелое и, на первый взгляд, весьма странное решение приняла семья Филимоновых из Ярославля. Осуществив свою мечту, супруги нисколько не жалеют о переезде. Наоборот, они призывают других городских жителей присоединиться к их "жилищному эксперименту". С отшельниками 21-ого века встретился Георгий Олисашвили.
Покосившаяся землянка без удобств и комфорта — их выбор. В Ярославле у Андрея и Евы были работа, квартира, и друзья. Но однажды они поняли: карьера и коммунальный рай не для них. И переехали "в никуда". Точнее, в Саратовскую область. В лес.

Отшельник в Свердловской области построил себе землянку

Отшельник в Свердловской области построил себе землянку величиной с 3-этажный дом

Пятница, 7 ноября 2008, 20:30
Версия для печати Версия для печати 
                            Источник       
В необычной квартире несколько комнат, кухня, кладовка и спальня, пенсионер даже провел в жилище электричество и устроил простейшую систему вентиляции
В Свердловской области появился подземный отшельник. Один из местных жителей построил себе землянку размером с 3-этажный дом. В необычной квартире несколько комнат, кухня, кладовка и спальня. Пенсионер даже провел в жилище электричество и устроил простейшую систему вентиляции. Но самое удивительное, что начал он эти раскопки просто ради развлечения.

Землянка и проблема весеннего паводка

Основным занятием населения в это время являлось охота и рыбная ловля. Однако со временем начинает развиваться посевное земледелие, а также одомашивание некоторых животных.

Неолитические поселения располагались по берегам рек и озер, иногда даже в их пойме. Жилища в пойменных поселениях располагались на сваях, вбитых в землю. В тех же местах, которые не заливались, люди строили землянки и полуземлянки. Население пойменных поселений занимались в основном рыбной ловлей, устраивая на берегу плетеные загоны, в которые во время весеннего паводка заходила рыба. В остальное же время жители этих поселений били рыбу костяными гарпунами, собирали раковины, а также охотились на водоплавающих птиц. Именно на пойменных поселениях ранее, чем на надпойменных, мы находим серповидные ножи и зернотерки, что позволяет нам предположить, что именно на них зародилось земледелие.

Население надпойменных поселений занималось в основном охотой. Поэтому, имея постоянное дело с животными, именно на них начался процесс одомашнивания диких животных.

Помимо поселений были стоянки, носящие сезонно-промысловый характер.
* * *

ниже уровня промерзания (в местности грунтовые воды на метре стоят),


я прошу прощения запутался. уровень промерзания по М.О.(минимальный для закладки фундамента)не менее120см.но рекомендуется не менее 150см.копать значит с учётом песчаной подушки надо 2-2.3м.вывод-затопит-сломает-выпрет. получится колодец. имхо конечно. полиэтилен не особо хорошо- скапливается влага, воздух не проходит, духота влажность. мысль конечно интересная, сам о подобном подумывал, мысли есть но дорого это. по деньгам выйдет как терем нслабый... имхо естественно. 

 =
Та да, если вода в метре под землёй заглубляться опасно.
У нас таких мест и не сыщешь даже. 




* * *

Землянка и проблема весеннего паводка

Самым серьёзным испытанием для землянок оказался весенний паводок. Это испытание они не выдержали - их залило. Наличие склона и дренажа не гарантировали сухость землянок. Вывод простой, чтобы исправить ситуацию нужно делать дренаж на глубину вырытого котлована или поднять земляной пол. Ни склон, ни яма под пруд не спасли землянку от затопления. Пришлось поднять пол до уровня земли. На данный момент это "крыша на земле".
Сосед свою землянку полностью перестроил, также подняв пол до уровня земли. Она на мой взгляд стала еще лучше.

Сергей Т. частично разобрал землянку, чтобы её высушить.

Вентиляция землянки (подземного здания)



/articles/15Jan07_foxhole_files/10.jpg1. Когда включаем печь, воздух из помещения начинает забираться и выбрасываться наружу (это я думаю всем понятно, объяснять не буду). Получается активная вентиляция когда присутствует человек.

2. Мы сначала подумали так, если труба печи находиться внизу, то пусть по ней воздух и поступает в помещение и не стали делать трубу "всос". Ну и после этого "эксперимента" затопили печурку и легли на пол спатеньки. Да не тут то было. Спать стало как-то неудобно, потели, воздуха не хватало... вот тогда-то я и наговорился по поводу всос-высос.
В общем в итоге вывод такой: обязательно иметь две трубы на пассивной вентиляции (всос-высос).

Когда печурку затопите, то получается одна труба на приток работет (всос) а две на высос (высос+печь)

Когда уезжате, то получается две трубы на приток (всос+печь) а одна на высос

3. На трубе "всос" - поставили заслонку, для регулирования подачи входящего воздуха. Если Вы подумали, что я там круглый день сижу у этих двух труб и котролирую их всос-высос, то Вы зря так подумали. Потому как все они всегда абсолютно открытые, а заслоночку я закрываю иногда когда прохладно в помещении (например только приехали и еще не затопили печь)

4. Стал наблюдаться интересный эффект: ночью из наших вентиляционных труб потекла водичка в приличном кол-ве. Ну что-ж давайте рассмотрим и это дело:
мы подвесили декоративные "сборники конденсата" (в простонародии салатницы) и эта водичка теперь потекла не мимо тазика, а в "нужное место". Ну и естественно раз в три дня водичку надо сливать...
ЕСЛИ ВЫ ПОДУМАЛИ А КА ЖЕ БЫТЬ, КОГДА ЧЕЛОВЕКА НЕ БУДЕТ В НОРКЕ, ЕЁ ЖЕ ВСЮ ЗАТОПИТ КОНДЕНСАТОМ.... Вот что я Вам скажу на это.
Весь проект "Лисья Нора" можно назвать "Живым Домом" и как принято в природе - многие проблемы (из нашей головы) там решаются автоматически.
Вот смотрите: уехал я из Норки, Печь не топиться, человек не дышит...
Блин и конденсат перестал образовываться... странооо Да ?
а конденсат он ведь не дурак образовываться везде. Он ведь тоже "человек" и его уважать надо. Так вот конденсат образовывается только тогда, когда в помещении затопили печь (внутри очень тепло), а ночью снаружи относительно холодно, вот и все испарения водяные (дыхание, свежий сруб и т.д.) стали выходить в трубу, а снаружи холодно, вот он и потек конденсат родной обратно внутрь. А мы его тут же и собрали (в кастрюльки, тазики, баночки, салатницы и т.д.). осталось только все это красиво сделать. Что и было сделано.

Даже более того на основе это пришла уникальная идея Гекову, на основе этих свойств получать воду для поместья. Он там такую штуковину мне предложил, о которой мне пока страшно здесь говорить. Но там выходит до 200 л. воды в день получать можно...

5. Проверка работоспособности такой системы:ну значит так. Я покрасил лаком полы, закрыл герметично Норку (окна у меня хорошие и двери тоже, а стены аж засыпаны снаружи) и уехал в город.

Приехав в город я пол дня болел от этой покраски - выдыхал прямо краской... Ну в общем Душевно покрасили". Приехав через день в норку я обнаружил, мало того, что весь покрашенный пол высох, так ведь даже запаха не осталось, да так не осталось, что даже спал на полу (тогда еще мебели не было). С тех пор я это наблюдал неоднократно (красил кроватку, окна, двери и т.д.) и постоянно такая фигня
ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРЕКРАСНУЮ РАБОТУ ВЕНТИЛЯЦИИ.
А В ПОМЕЩЕНИИ ВСЕГДА СУХО, ТЕПЛО И УДОБНО.


В целях поддержания нормальных температуры и влажности должна быть обеспечена хорошая приточно-вытяжная вентиляция. Для этого лучше установить две трубы, в разных местах строения. Входное отверстие вытяжной трубы располагают под потолком, а приточной — на высоте 0,5—0,6 м от пола. Движение воздуха по трубам происходит в результате разности температур в нижней и верхней частях помещения. Тяга возрастает с увеличением высоты вытяжной трубы, которую выводят выше «конька крыши».

/articles/15Jan07_foxhole_files/11.jpgСечение вентиляционных труб выбирают с учетом площади. Так, при площади б—8 м2 сечение принимают равным 120X120 мм. Если делают только одну вентиляционную трубу, ее сечение должно быть не менее 150X150 мм. Трубы, находящиеся в пределах чердака, необходимо утеплить.

Трубы можно делать из хорошо подогнанных досок толщиной 30— 40 мм. Хотя можно и пластмассовую. Их снабжают задвижками для регулирования воздухообмена.

Рис. Устройство клапана для регулировки тяги:
1 — вентиляционная труба; 2 — задвижка (клапан)

В небольших помещениях можно установить одну вентиляционную трубу, разделенную на два канала. Один канал (вытяжной) начинается выше, другой (приточный) — ниже.
* * *

Вентиляция землянки (подземного здания)

В обычном наземном здании устройство вентиляции не составляет особого труда, так как инфильтрация через неплотности дверей, окон и стен обеспечивает поступление свежего воздуха в избыточном количестве. Однако в герметичных домах значительно уменьшается инфильтрация и, следовательно, сохраняется энергия. Подача свежего воздуха должна решаться с учетом экономии энергии. Заглубленные здания позволяют свести инфильтрацию к минимуму: таким образом, появляется возможность контролировать системы вытяжки и притока.

Вентиляция требуется для того, чтобы обеспечивать заданное количество кислорода, необходимое для здоровья и жизнедеятельности людей; подавать соответствующее количество кислорода для обеспечения работы бытовых и отопительных приборов с открытым пламенем; уменьшать количество или удалять избыточную влагу в летнее время; уменьшать или удалять различные запахи из ванных комнат и кухонь; в летнее время удалять избыточное тепло, образующееся от работы различных бытовых приборов.

Для составления прогноза потребления энергии заглубленным зданием важно определить требуемый объем вентиляции. Так, для дома размерами 10X14X2,5 м он составит 350 м3. Дом полностью электрифицирован (приборов с открытым пламенем нет); в нем проживает четыре человека.

В первую очередь необходимо учитывать потребность людей в свежем воздухе. Содержание кислорода в воздухе, необходимом для человека, должно быть не менее 20%. Можно жить и при содержании кислорода в атмосфере 15%, однако в этих условиях не происходит процесс горения. Смерть наступает при содержании от 5 до 7% кислорода в атмосфере. Приводимая таблица показывает потребность человека в кислороде в зависимости от вида деятельности.
Допустим, четыре человека потребляют кислород в течение 16 ч в сутки по 0,014 м3/мин и по 0,006 м3/мин в течение 8 ч в сутки. Тогда суточный объем вентиляции составит 65,3 м3/сут. Это значит, что весь объем воздуха будет сменяться один раз за 5,5 сут. Согласно энергетическим нормам Миннесоты (1976 г.), «количество свежего воздуха, подаваемого в помещение для обеспечения физиологических потребностей людей и устранения различных запахов, должно быть не более 0,14 м3/мин на одного человека». В расчете на четырех человек, проживающих в доме, и при норме вентиляции 0,14 м3/мин на одного человека общее количество воздуха, подаваемого в здание, должно составлять 815 м3 в сутки. Это соответствует кратности воздухообмена 2,3 в сутки.

Получить точные данные для расчета объемов вентиляции, необходимых для удаления влаги и запахов, практически невозможно. Объем инфильтрации через неплотности окон и открываемые двери свидетельствует о том, что с учетом его кратность воздухообмена достаточно герметичного дома должна соответствовать двукратному воздухообмену в сутки.

Обследования обычных зданий показали, что такая кратность воздухообмена является минимальной для удаления запахов, особенно возникающих при пищеприготов-лении. Двукратный воздухообмен меньше требуемой нормами максимальной величины 2,33. Для дальнейшего обсуждения примем кратность воздухообмена равной 2 в сутки. Однако эту норму не следует принимать как требование для всех заглубленных зданий. До тех пор, пока нет достаточного опыта проектирования и эксплуатации таких домов, для кал<дого случая надлежит проводить анализ с целью определения необходимых норм вентиляции, которые могут быть и больше и меньше указанной.

Норма вентиляции должна быть увеличена, если в здании используются приборы с открытым пламенем, включая печи. В целях экономии энергии рекомендуется предусматривать самостоятельный подвод воздуха к горелочным и топочным устройствам. В качестве альтернативного решения может быть рекомендована подача к топке подогретого воздуха от системы приточной в'ентиляции. Вентиляция может быть также нужна для отвода избыточного тепла.

После того, как будет вычислен объем необходимой вентиляции заглубленного здания, следует определить пути ее осуществления. Установлено, что для заглубленных зда^ ний наиболее подходит напорная вентиляция. Основное достоинство ее заключается в том, что лучше обеспечивается поступление свежего воздуха. Из других систем вентиляции в первую очередь следует рекомендовать низконапорную систему. Включение в состав этой системы электрического обогревателя создает дополнительные преимущества.

Существует несколько способов подачи свежего воздуха в здание с помощью напорной системы вентиляции. Самый простой и, вероятно, наиболее экономичный — прокладка трубопровода для подачи воздуха. Вентилятор будет нагнетать в помещение свежий воздух автоматически. В трубопроводе необходимо устанавливать регулятор тяги для контроля объема подаваемого воздуха. Чтобы обеспечить необходимый баланс, отвод воздуха производится с помощью вытяжных вентиляторов в кухне и ванной, а также общего вентилятора. Тщательное выполнение системы гарантирует более точный контроль объемов отводимого и свежего воздуха.

Установка сравнительно недорогого процессора (прибора), управляемого с помощью компьютера, позволит создать систему, объединяющую все три вытяжных вентилятора в ванной, кухне и общий, и, таким образом, контролировать процесс воздухообмена в здании. При этом следует иметь в виду, что вытяжка из ванной не может быть включена в систему рециркуляции. Поскольку многие запахи имеют аммонийную природу, они не поддаются фильтрованию и другим процессам очистки; таким образом, необходимость устройства вытяжной вентиляции очевидна.

С этой точки зрения рассмотрим рекуперацию тепла вытяжной вентиляции. Предположим, что объем отводимого воздуха составляет 700 м3 в сутки (двукратный воздухообмен) и что из него можно получить 50% уносимого тепла; в этом случае годовая экономия составит 32,25 долл. Имеется в виду, что температура воздуха в помещении 20 °С, а наружные температуры соответствуют данным, приведенным в табл. прил. 2 для периода с октября по апрель, в то время как стоимость электроэнергии составляет 0,06 долл за 1 кВт-ч. Если период окупаемости составляет 7 лет, то стоимость оборудования, которую можно покрыть за счет экономии энергии, не должна превышать 225 долл. При таких условиях денежная экономия недостаточно велика, чтобы установить оборудование, обеспечивающее возврат 50% тепла вытяжной вентиляции.

Pиc. 3.16. Диаграмма схемы повторного использования тепла:
1 — фильтр; 2 — вентилятор; 3 — электронагреватель; 4 — термостат, установленный в воздуховоде; 5 — гравитационный регулятор тяги; б — теплообменник
Если повторное использование тепла экономически разумно и желательно, то система (рис. 3.16) способна повторно использовать тепло вентиляционных выбросов ванных и кухонь. Теплообменник может быть выполнен в форме Z-образной металлической трубы. Вентиляторы ванной и кухни должны иметь одинаковую мощность и работать одновременно. Если используется напорная система подачи свежего воздуха, можно применять электрические нагреватели. Вентиляторы в этом случае должны включаться обычными выключателями, снабженными таймерами.

Последнее важное обстоятельство, которое необходимо учитывать при разработке системы вентиляции, — это способ охлаждения помещений в летнее время. О такой системе уже упоминали и лучший режим ее работы обеспечивается в летнее время ночью, а в зимнее время днем. Кроме того, такая система может иметь то преимущество, что в летнее время охлаждение можно применять в сочетании с интенсивным воздухообменом.

Согласно проекту, заглубленное здание может иметь значительную тепловую массивность, которая допускает большие теплопоступления в здание летом без его перегрева. Этот эффект способствует созданию комфортных условий в здании, когда обеспечена вытяжка воздуха из него в ночное время, если только речь идет не об очень теплой погоде. Такая совершенная система напорной вентиляции может быть применима для большинства заглубленных зданий при условии, когда невозможно осуществить сквозную вентиляцию. Напорная система должна быть оборудована системой трубопроводов и регуляторами тяги для того, чтобы 100% поступающего воздуха проходило через топку ночью; вытяжка может осуществляться через открытые окна.

Такая система может потребовать установки некоторых автоматических устройств. В тех случаях, когда не применяется напорная система, следует устанавливать вытяжные вентиляторы для поступления свежего воздуха через окна.




Я построил Лисью Нору = сайт:

добыть соль в тайге

Интересует вопрос - насколько реально добыть соль в тайге? Известно, что солонцы в природе не редкость, в том числе в наших северных широтах. Известно, что их можно найти по специфической куцей растительности или по дорожкам крупных животных, которые едят соленую землю. Но неизвестно насколько это распространено, есть ли какие-то геологически предрасположенные к солонцам зоны и как их вычислить на карте?

Сам процесс добычи соли из соленой земли вроде бы не сложный - растворить в воде, отфильтровать и выпарить.

Интересно так же мнение тех, кто долго жил без соли. Я пробовал разную еду без соли в домашних условиях - и это трудно есть. Особенно грибы, без сливочного масла и без соли - не большое удовольствие. Или скорей больше неудовольствие. 
* * *
в лесу соль заменяют кровью животных, если ничего не могут найти. частично восполнить солевую потребность может зола.
* * *
лесу есть множество растений, которые можно использовать как приправы. Так что, если проблема во вкусе продуктов - она решаема. Ягоды можжевельника, тимьян, он же чабрец, мята, щавель, кислица, тысячелистник... да любое не ядовитое сильно пахнущее растение может придать еде приятный вкус. В древние времена племена кроманьонцев, жившие далеко от моря, редко позволяли себе такую роскошь, как соль. Травами обходились.
* * *
в северных широтах этих самых солонцов нет. Их делают сами охотники, чтобы привлечь добычу. Покопался в Википедии. В основном солонцы представляют собой открытые пространства, иногда луга, где показать наличие соли могут соответствующие растения. В лесу такого месторождения не может быть хотя бы потому, что таежный лес высосет все эти соли из земли. Другой вопрос, не вредно ли обходиться без соли в принципе? Вкусовые пристрастия быстро поменяются, это не страшно. Но соль важна и для консервирования мяса, уничтожения в нем гельминтов.
* * *
Это абсолютно нереальная задача. Вы не сможете добыть соль в лесу\тайге. Если вы попытаетесь самостоятельно выпаривать\выделять соль из природных веществ, то вскоре потравите свой организм от различных химических примесей. Это смертельно опасное занятие.

Соль нужно брать с собой как минимум на 1 год и только для того, чтобы подсоливать пищу - о заготовках\соленьях придётся забыть.
После того, как закончится соль - следует навестить с рюкзаком посёлок. Всегда нужно иметь денежный запас для закупки соли (солевые деньги).

Повезло тем у кого есть транспорт для заброски массивного снаряжения. В этом случае соль берётся мешками, которые скидываются с транспорта в лесной зоне и закапываются в подземные лабазы. Такие схроны-лабазы впоследствии можно будет навещать и переносить соль порциями в уже готовую землянку\избу.
В таком случае можно уже и побаловать себя заготовками солёной рыбы, мяса, грибов и тд.

Соль - это неразрешимая проблема для отшельника, наряду с тканью и металлом. Всегда нужен небольшой запас "солевых денег", "металлических денег" и "тканевых денег" (специально отложенных денежных сумм на эти конкретные нужды).
* * *
   

Зимний шалаш

Зимний шалаш.
Секрет этого шалаша мне открыл мой прадед.Собствености весь серет держится
на свойствах мха,великолепного теплоизолятора и влагопогладителя.
Особые теплоизоляционные характеристики мха позволяют уменьшить расходы на отопление зимой в 3–4 раза по сравнению с кирпичом и в 8 раз по сравнению с железобетоном.
Для строительства потребуются гвозди,при известной доли смекалки можно и без гвоздей но с ними проще.


В лесу выбираем место где растут четыре дерева, как-бы образуя комнату.
Деревья послужат нам угловыми стойками.Нестоль важно, получится квадрат или прямоугольник,или какая либо другая фигура.
Нарубаем обыкновеных жердей не очень толстых, с этим справится любая девушка и ребенок и начинаеи обшивать с вутреней и внешней стороны.
Так до высоты вытянутой руки
Последнии верхнии жерди должны быть толстыми на них будет держатся потолок и крыша.
.Жерди должны быть по возможности ровные
чтобы небыло крупных щелей.Промежуток заполняем мхом.Если мох очень влажный то его надо подсушить.
С южной стороны делаем окно сбив раму из этих же жердей.
С северной стороны дверь.
Затем потолок.Желательно из толстых жердей чтобы держали ваш вес.
также на потолок укладываем мох чем толще тем лучше.
Затем крышу.с наклоном.Покрытие крыши зависит от имеющегося в округе материала.Кора,камыш,глина,дерн.Если есть пленка еще лучше,на любой деревенской свалке или вдоль дороге можно набрать пакетов.
И крышу и потолок делаем с напуском.
Предварительный этап закончен. в таком доме можно жить до зимы.

Но наша цель - жить и зимой. Поэтому мы начинаем наращивать слои.
По углам прибиваем жерди и также начинаем их обшивать.


2 слой мы незаполняем ничем-воздушная подушка.
3 слой опять мох.-он примет на себя главный удар мороза.


Каждый слой должен быть не менее 10см.
Мох удобней укладывать сразу
Все, для средней полосы этого достаточно.
Я ночевал в таком при - 15.(с печкой конечно)
Для сибири и крайнего севера слои можно продолжать наращивать.
Эту работу можно выполнять в течении всего лета уделяя 1-2часа.
В вашем шалаше будет прекрасная атмосфера.Мох способен накапливать и отдавать влагу в зависимости от внешней влажности. Мох обладает отличными бактерицидными свойствами, препятствуют появлению различных видов грибков. Дерево небудет гнить.
Да,тем -же способом обязательно пристраиваем тамбур перед дверью.За счет двери будут основные теплопотери.


В дальнейшем со стороны двери можно пристраивать другие комнаты.
Неэстетично - зато дешево быстро и практично.


* * *
Абсолютно не подвержен гниению. Мох создаёт естественную вентиляцию пазов, при этом хорошо сохраняя тепло и микроклимат в помещении.
Мхи обладают сильными бактерицидными свойствами, поскольку содержат особое противогнилостное вещество – сфагнол. Ученые утверждают, что все предметы, попавшие в торф, образованный отмершим сфагнумом, сохраняются почти без изменения многие века.

Тоесть когда через тысячу лет ваш шалаш откроют вы будете лежать как свеженький.

* * *
 

Опыт строительства землянки

Опыт строительства землянки.

Опыт строительства землянки.


15 принципов эффективного использования дров


15 принципов эффективного использования дров.
это в наши сытые времена при слове «источник энергии» мы сразу думаем про электричество.
но если оно исчезнет всерьёз и надолго, то рулить будут дрова. поэтому: 
— позаботьтесь о том, чтобы они у вас были. лучше всего древесина твердых пород.
чем выше плотность древесины, тем больше теплоотдача. 
— они должны быть сухие. сырые разгоряются плохо, 
и на 30-40% меньше тепла выделяют и из твердых пород. 
— экономьте их. для этого используйте нижеприведенные приведенные 
принципы повышения эффективности горения дров, которые представлены 
общественной организацией www.aprovecho.org, которая с 1976 года разрабатывает 
и внедряет технологии по обогреву жилищ и готовке еды для 60 стран третьего мира.
1. изолируйте камеру сгорания. самая эффективная изоляция — это множественные полости и карманчики внутри кирпичей. самый простой способ — это сделать самому кирпичи из глины и древесной стружки, которая выгорит при первой топке и создаст пустоты.
не окружайте камеру сгорания тяжелыми материалами — кирпичами из глины, песка и цемента. чем тяжелей материал, тем больше тепла он в себя забирает. 
2. самая оптимальная форма камеры сгорания: ширина относится к высоте 1:3, т.е. высота внутренности печки должна в три раза превышать ширину. при таком раскладе а) пламя и дым хорошо перемешиваются и взвешенные частицы дыма — выгорают и б) имеем наилучшие условия для засасывания свежего воздуха, полного кислородом. больше кислорода — выше температура горения — меньше дыма — выше КПД использования дров. 

3. не валите кучу дров, кладите не более, чем достаточно. дело в том, что дым создают те дрова, которые не горят при высокой температуре, а тлеют ввиду нехватки воздуха, будучи приваленными более активно горящими дровами. дым — это недопаленный дровяной газ. 

4. цивилизованные индейцы, когда им нужно меньше жара, кладут меньше дров. дикие европецы в этом случае двигают заслонку, уменьшая приток воздуха. индейцы знают, что меньше воздуха — больше дыма.

5. крутитесь, как хотите, а свежий воздух должен поступать В-дрова или ПОД-дрова. а не НАД-дрова. свежий воздух над-дровами — охлаждает пламя. для этого сделайте возвышающую площадку-ложе для дров в виде русской буквы «п». лучше, если это будет сетчатая поверхность. кроме того, будучи приподнятым, жар костра будет намного меньше своей энергии отдавать днищу.

6. много древесных углей создают заторы для свежего воздуха. и вообще, если у вас много древесных углей — это явный признак слабого притока воздуха. закатие рукава и оптимизируйте систему.

7. кладя дрова, оставляйте между ними промежутки, равные толщине этих дров — так мы создадим наилучшие условия для тяги меж дровами и получим более высокие температуры горения.

все вышеприведенные принципы задействованы в этой простой, но очень эффективной «ракетной печке».

How to Build A Small Rocket Stove



изготовление изоляционных кирпичей
соотношение материалов: 500 гр. опилок, 900гр. глины, 1200 гр. воды.
— смешайте глину с древесными опилками. добавтье воду, хорошо размешайте.
когда опилки выгорят при 1000С и кирпичи высохнут, они станут такими лёгкими, 
что могли бы плавать на поверхности воды воде, их плотность будет 0,6гр/см3.
— поместите массу в деревянную фому, смочив её предварительно.
и выдавите деревянной дощечкой, которую можно будет убрать, когда кирпич подсохнет.

при сборке камеры сгорания из кирпичей, первым положите 1 обычный кирпич, лучше огнеупорный, чтобы дрова, которые вы будет совать в печку, не разошкрябали заднюю стенку.

оденьте металический кожух с прорезанным для подачи дров отверстием.
и заслоните его кирпичом. для кожуха возьмите банку из-под краски или сока.

заполните пространство между камерой сгорания и кожухом обычным цементным раствором, желательно добавив в него перлит или вермикулит. на худой конец можно и гравий.

вставьте три прутка из арматуры в отверстия в кожухе — это для поддержки кастрюли, которая будет приподнята на 12 мм
над кирпичами и отодвинута от стенок на 12 мм.

ниже я привожу ещё некоторые принципы разумного использования наших дров.

8. дежите примерно одинакомыми площади трех сечений: камеры сгорания, зоны, где расположены кастрюли, дымохода, чтобы была высокая скорость потока на всех участках. так мы создадим самые благоприятные условия для хода горячих газов, котрые греют наши кастрюли.

9. будет круто, если у вас кастрюля будет заключена внутри стен, который тоже будт заизолированы вышеуказанным способом.

10. если кострюли погружены в камеру сгорания, то между ними должны быть промежутки оптимальных размеров, чтобы горячий воздух мог окутывать бока кастрюль. 

11. сделайте по ходу следования дыма препятствия, с одной стороры затруднящие быстрый проход дыма к трубе и, с другой стороны, напрвляющие горячий дым к кастрюлям.

12. если у вас две кастрюли на плите, то для лучшей одновременности закипания налейте в дальнюю от огня кастрюлю в два раза меньше воды.

13. чем больше по размеру кастрюлю, тем быстрее в ней закипит одно и тоже количество воды.

14. 70%-ной экономии топлива можно добиться уже лишь тем, что, поварив 5-10 минут ваши блюда, снимайте их с огня и укутывайте большим количеством изоляционного материала, самое простое — сеном. и позвольте жару внутри кастрюлю в течение 1-2 часов довершить начатое дело готовки еды. при этом следите, чтоб крышка на кастрюле была максимально плотной, просачивающийся пар из крышки не попадал на сено. влага увеличивает теплопроводность.

15. оценку эффективности плиты, костра, горелки производите по трём показателям: время доведения до кипения, когда плита холодная, время доведения до кипения, когда плита горячая, количесвто дров в 10 минут для поддержания воды на температуре кипения. 

эти 15 приниципов я взял из методички «Cooking With Less Fuel: Breathing Less Smoke», которая лежит здесь и написана на английском. там 54 страницы, много картинок. основные идеи я свёл в виде принципов.
Tags: , ,

АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ НЕМЕЦКОЙ ОБОРОНЫ

РУКОВОДСТВО ПО ВОЙСКОВЫМ ФОРТИФИКАЦИОННЫМ СООРУЖЕНИЯМ НЕМЕЦКАЯ ОБОРОНА

Пояснительная записка к альбому чертежей фортификационных сооружений немецкой обороны 

Другой источник 

I. Открытые огневые сооружения (листы №№ 1-50)

Траншеи и ходы сообщения (листы №№ 1-5)

  1. Профиль инженерного оборудования переднего края обороны.
  2. Поперечный разрез главной оборонительной полосы противника.
  3. Участок первой траншеи и примыкающего к ней хода сообщения.
  4. Крытый ход сообщения. Ход сообщения подземного типа. Профиль траншей наносного типа. Профиль хода сообщения.
  5. Заборы.

Стрелковые ячейки (листы №№ 6-12)

  1. Примкнутые стрелковые ячейки.
  2. Выносные стрелковые ячейки.
  3. Стрелковые ячейки с укрытием. Стрелковая ячейка с козырьком.
  4. Выносная стрелковая ячейка для фланкирования подступов к пулеметной площадке.
  5. Парная выносная ячейка с подбрустверным блиндажем.
  6. Типы стрелковых ячеек в дерево-земляном валу в лесисто-болотистой местности. Стрелковая ячейка для стрельбы с колена. Стрелковая ячейка для стрельбы стоя.
  7. Отдельный групповой окоп для автоматчиков с укрытием.
  8. Броневые щитки для автоматчиков и снайперов.

Пулеметные площадки (листы №№ 14-28)

  1. Универсальная площадка (для ПТР и станкового пулемета) с укрытием из волнистого железа для расчета.
  2. Площадка на ручной пулемет. Универсальная площадка.
  3. Стрелковая ячейка с крытой бойницей. Универсальная пулеметная ячейка.
  4. Стрелковые ячейки, пулеметные площадки.
  5. Пулеметная площадка.
  6. Пулеметная площадка.
  7. Открытые пулеметные площадки.
  8. Пулеметная площадка с двумя земляными столами.
  9. Пулеметная площадка с укрытием для расчета.
  10. Открытая площадка наносного типа для станкового пулемета.
  11. Пулеметная площадка из земленосных мешков в болотистой местности.
  12. Приподнятая пулеметная площадка.
  13. Насыпной окоп на три пулеметных площадки.
  14. Пулеметная площадка для ведения огня по воздушным и наземным целям.
  15. Пулеметная площадка для ведения огня по воздушным целям.
  16. Площадка для стрельбы из пулемета по воздушным целям. Ячейка ПТР для кругового обстрела.

Минометные окопы (листы №№ 30-34)

  1. Выносная площадка для 50-мм миномета.
  2. Примкнутый окоп для 81,4-мм миномета.
  3. Окоп для 81,4-мм миномета.
  4. Окоп для 120-мм миномета.
  5. Окоп для шестиствольного миномета.

Артиллерийские площадки (листы №№ 35-45)

  1. Артиллерийская площадка.
  2. Площадка для пушки.
  3. Окоп для 37-мм пушки.
  4. Окоп для 75-мм пушки.
  5. Окоп для 150-мм пушки.
  6. Орудийная площадка для 155-мм орудия.
  7. Артиллерийская площадка с деревоземляным барьером для тяжелого орудия.
  8. Открытая артиллерийская площадка для тяжелого орудия калибра 210 мм.
  9. Окоп для 220-мм гаубицы с укрытием для расчета.
  10. Площадка для 305-мм гаубицы.
  11. Открытая площадка для автоматической зенитной пушки.
  12. Участок траншеи, приспособленный к внутренней обороне. Выдвижной щит.
  13. Подготовка хода сообщения к внутренней обороне.
  14. Складные металлические рогатки, установленные в нишах для внутритраншейной обороны.
  15. Детали устройства сигнализации. Деталь крепления сигнальной проволоки к козырьку входа в блиндаж. Деталь крепления колокольчика. Деталь крепления сигнальной проволоки, идущей по поверхности земли по кратчайшему направлению от наблюдателя к блиндажу. Сигнализация на дне траншеи при подходе к огневому сооружению или блиндажу.
  16. Сигнальное приспособление. Схема расположения сигнализации. Звонок из одной банки. Звонок из двух банок. Концевой столб. Промежуточный столб. Ответвление.

II. Закрытые огневые сооружения (листы №№ 51-82)

  1. Защитные толщи.
  2. Защитные толщи.
  3. Противоосколочное пулеметное сооружение.
  4. Пулеметное дерево-земляное сооружение.
  5. Пулеметное дерево-земляное сооружение в твердом грунте.
  6. Дерево-земляное огневое сооружение для станкового пулемета.
  7. Противоосколочное гнездо (расположенное в лесу), противоосколочное гнездо для станкового пулемета.
  8. Огневое сооружение в земляном валу (для ручного пулемета).
  9. Пулеметный полукапонир.
  10. Пулеметный полукапонир (продолжение).
  11. Круговая пулеметная позиция.
  12. Дерево-земляное пулеметное сооружение для станкового пулемета и наблюдательный пункт, врытые в землю.
  13. Пулеметное сооружение. Врезка пулеметного сооружения в скат. Вход в пулеметное сооружение.
  14. Пулеметное 4-х амбразурное сооружение.
  15. Трехамбразурное пулеметное сооружение из кирпича (построенное румынами).
  16. Четырехамбразурное кирпичное сооружение для автоматчиков (построенное румынами).
  17. Железобетонная универсальная огневая точка.
  18. Железобетонное пулеметное сооружение.
  19. Железобетонное 4-х амбразурное огневое сооружение.
  20. Пулеметное железобетонное сооружение с площадкой на покрытии.
  21. Железобетонное 4-х амбразурное огневое сооружение для станкового пулемета.
  22. Железобетонное сборное огневое сооружение с круговым обстрелом.
  23. Пулеметный броневой колпак ("Краб").
  24. Пулеметный броневой колпак (продолжение).
  25. Укрытие для танка.
  26. Приспособление танка к обороне рва.
  27. Орудийное дерево-земляное сооружение.
  28. Дерево-земляное огневое сооружение для 105-мм пушки.
  29. Кирпичное сооружение для 75-мм пушки.
  30. Кирпичное сооружение для 75-мм пушки.
  31. Железобетонное сооружение для 105-мм пушки с передвижной защитной стенкой перед амбразурой.
  32. Железобетонная передвижная защитная стенка.

III. Наблюдательные пункты (листы №№ 83-100)

  1. Наблюдательный пункт, примкнутый к траншее.
  2. Наблюдательный пункт.
  3. Наблюдательный пункт.
  4. Наблюдательный пункт.
  5. Наблюдательный пункт (продолжение).
  6. Наблюдательный пункт возле блиндажа, дерево-земляной наблюдательный пункт.
  7. Наблюдательный пункт с убежищем.
  8. Дерево-земляной минный наблюдательный пункт.
  9. Артиллерийский командно-наблюдательный пункт.
  10. Наблюдетельный пункт из волнистого железа.
  11. Железобетонный наблюдетельный пункт.
  12. Железобетонный наблюдетельный пункт.
  13. Железобетонный наблюдетельный пункт.
  14. Железобетонный наблюдетельный пункт с амбразурой для наблюдения через бинокль и через стереотрубу.
  15. Универсальное железобетонное сооружение для НП, пулемета, легкого миномета и ПТР ("Тобрук-бункер").
  16. Железобетонный наблюдетельный пункт.
  17. Железобетонный наблюдетельный пункт с подземным убежищем.
  18. Амбразурный наблюдетельный пункт.

IV. Укрытия и убежища (листы №№ 101-129)

  1. "Лисья нора".
  2. "Лисья нора". Подбрустверная ниша на 6 человек.
  3. Землянки на 6 человек, щель-убежище.
  4. Сборная фанерная палатка.
  5. Укрытие с хворостяной обделкой.
  6. Укрытие с хворостяной обделкой (продолжение).
  7. Укрытие в болотистой местности.
  8. Блиндаж ("Землянка").
  9. Офицерский блиндаж стойчатой конструкции. Блиндаж (на одно отделение).
  10. Блиндаж на отделение.
  11. Блиндаж на отделение (продолжение).
  12. Убежище.
  13. Блиндаж командного пункта наносного типа.
  14. Блиндаж для полевой кухни.
  15. Блиндаж для полевой кухни (продолжение).
  16. Подземное убежище.
  17. Убежище из голландских деревянных рам.
  18. Убежище из голландских деревянных рам (продолжение).
  19. Убежище с обделкой волнистымжелезом.
  20. Груповое укрытие из элементов волнистого железа.
  21. Ниша на одного бойца. Укрытия на 3-6 человек.
  22. Укрытия с применением волнистого железа.
  23. Укрытие из волнистого железа "Генрих".
  24. Укрытие из волнистого железа "Генрих" (продолжение).
  25. Элементы из волнистого железа.
  26. Броне-убежище на 6 человек, броне-убежище.
  27. Броне-убежище.
  28. Броне-убежище (КП батальона).
  29. Броне-убежище. (лист отсутствует в оригинале)

V. Приспособление населенных пунктов и местных предметов к обороне (листы №№ 130-142)

  1. Приспособление жилых строений к обороне.
  2. Заблаговременное приспособление противотанкового рва к ведению пехотного огня.
  3. Приспособление железобетонного колпака к обороне противотанкового рва.
  4. Приспособление местных предметов к обороне.
  5. Противоосколочные дерево-земляные сооружения, возведенные в подвалах жилых домов.
  6. Приспособление жилого дома к обороне, амбразура в каменном цоколе здания.
  7. Приспособление кирпичной конюшни к обороне.
  8. Приспособление мельницы для наблюдетельного пункта.
  9. Приспособление бутафорных строений к обороне.
  10. Охранно-оборонительное сооружение у железной дороги, охранно-оборонительное сооружение у шоссейной дороги.
  11. Опорный пункт "Крепость" в районе поселка, охранно-оборонительные сооружения у железной дороги.
  12. Охранно-оборонительные сооружения у железной дороги.
  13. Огневое сооружение для 75-мм пушки в железнодорожной насыпи.

VI. Противотанковые и противопехотные фортификационные препятствия (листы №№ 143-159)

А. Противопехотные препятствия

  1. Противопехотные препятствия. Двойнойусиленный проволочный забор. Проволочный забор на металлических треногах.
  2. Противопехотные проволочные препятствия. Усиленный проволочный забор. Проволочная сеть в три ряда кольев с проволокой внаброс. Усиленный забор на металлических кольях.
  3. Проволочные препятствия. Вид проволочного забора.
  4. Усиленный проволочный забор на деревянных кольях.
  5. Проволочный забор в два кола, усиленный гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Проволочный забор в один кол, усиленный гранатами и бутылками с зажигательной смесью.
  6. Проволочный забор на козлах, переносной проволочный пакет на рамках, устройства комбинированных противопехотных и противотанковых заграждений, типы противопехотных проволочных препятствий на деревянном заборе.
  7. Проволочное препятствие на козлах.
  8. Усиленный проволочный забор на металлических кольях.
  9. Противопехотные переносные препятствия.
  10. Переносная деревянная рогатка.
  11. Щит-спотыкач для закрытия проходов.
  12. Сборно-разборная металлическая рогатка.

Б. Противотанковые препятствия

  1. Противотанковый ров трапецоидального профиля.
  2. Потивотанковый ров треугольного профиля.
  3. Противотанковый ров трапецоидального профиля с перемычками.
  4. Противотанковые рвы в населенных пунктах.
  5. Противотанковый забор.

VII. Маскировка (листы №№ 160-170)

  1. Плащ-палатка. Маскировочный капюшон на стальной шлем. Зимний белый бумажный чехол на шлем.
  2. Маскировочная металлическая сеть кальчужного плетения. Бумажно-пеньковая масксеть с ячейкой 2х2 см.
  3. Образец маскировочного покрытия из железной сетки с накрепленными на нее полосками металлической сетчатой ткани. Маскировочный ковер на сетчатой основе.
  4. Образец маскировочного покрытия, применяемого для маскировки окопов. Маскировочный ковер из пластмассы.
  5. Маскировочный ковер из травы (без сети) и его детали. Маскировочный зонт для маскировки станкового пулемета.
  6. Типы вертикальных масок.
  7. Вертикальные маски. Горизонтальные маски.
  8. Маски-заборы из жердей и хвороста. Двойная вертикальная маска - ход сообщения. Маскировка окопов на полях пшеницы и конопли.
  9. Маскировка минометных установок и стрелковых ячеек, примкнутых к траншее. Маскировка амбразуры в стене деревянного здания. Маскировка огневой точки, находящейся в разрушенном здании.
  10. Маскировка орудия в сарае. Маскировка гаража.
  11. Стационарный макет башни танка. Детали устройства ложных железнодорожных путей. Детали устройства ложных зданий.

 

 

Альтернативные источники энергии

Альтернативные источники энергии


На пути широкого внедрения альтернативных источников энергии стоят трудно разрешимые экономические и социальные проблемы. Прежде всего это высокая капиталоемкость, вызванная необходимостью создания новой техники и технологии. Во-вторых, высокая материалоемкость : создание мощных ПЭС требует, к примеру, огромных количеств металла, бетона и т.д, В-третьих, под некоторые станции требуется значительное отчуждение земли или морской акватории. Кроме того, развитие использования альтернативных источников энергии сдерживается также нехваткой специалистов. Решение этих проблем требует комплексного подхода на национальном и международном уровне, что позволит ускорить их реализацию.

Глинобитное строительство

Глинобитное строительство


ГЛИНОБИТНЫЕ ПОСТРОЙКИ - это сооружения из необработанной глины с её естественными структурой и влажностью, без примеси других материалов.
Стены Г. п. тщательно утрамбовываются, и поэтому они называются глинобитками.
Большие преимущества этих построек перед другими в сел. х-ве в том, что они производятся с минимальной затратой привозных материалов и не требуют большого количества квалифицированной рабочей силы.

Сайт об обвалованных домах (Лисьих норах)

Сайт об обвалованных домах (Лисьих норах) - http://www.hilly.ru/

Лисья нора

В наше время много стали говорить об экологических домах, ведутся разработки, предлагаются проекты подобных домов. Они, как правило, красивые, удобные, с автономными системами отопления и энергоснабжения от солнечных батарей или ветра. Все они, чаще всего, намного дороже обычных домов, но также требуют дальнейший постоянный уход, реставрацию, да и морально устаревают архитектурно и технически уже лет через 20-30.
Но можно ли сделать так, чтобы любой человек мог построить дом, независимо от материального благосостояния и используемых строительных материалов, который со временем становился крепче и красивее, и приносил бы с каждым годом только радость для созерцающих его людей? Ответ - да, можно. Это проект земляного сооружения типа "лисья нора". Только не надо путать данное строение с землянкой, т.к. "лисья нора" - это земляной холм. По желанию хозяина он может располагаться и на уровне обычного дома, и с любым заглублением.
Что имеем в "лисьей норе"? Так как у этого дома земляная обваловка, то она может быть использована под посадки со всех сторон (цветочные клумбы, кустарники, виктория и даже небольшие деревья, если соблюдаются необходимые условия), что создает неограниченные возможности при оформлении внешнего дизайна. С каждым годом земля уплотняется, а корни трав и кустарников так скрепляют поверхностный слой, что даже если убрать все опоры, он сам себя будет держать. Слой земли на кровле толщиной в один метр через год после укладки способен выдержать любой ливень. Про снег и говорить не приходится: земля под ним всегда промерзшая, что тоже мешает проникновению воды. Единственное, что нужно, так это хорошие обводные канавы вокруг всего строения. Внутри такого дома при любых внешних температурных условиях сохраняется плюсовая температура, даже без обогрева: летом - прохладно, а зимой - тепло. Так что обогрев помещения требует минимума затрат энергии.
Стены дышат, а при правильно сооруженной вентиляции в доме не бывает сырости, сухо и удобно как в большом памперсе. Фундаменты нужны чисто символически - только под опоры, т.к. нет вспучивания грунта из-за промерзания почвы. Внутренняя отделка хоть не намного, но отличается от обычной обстановки дома. Например, пол можно просто накрыть циновкой или изготовить из дерева положив небольшие прокладки, а не массивные деревянные переводы.
Освещенность помещения зависит от фантазии хозяина. Первый тип окон - обычные окна. Их можно обложить плиткой, предварительно соорудив небольшую лоджию, т.к. с боков и сверху находится земляной вал, или сделать мини парничек. Следующий тип окон - зенитные окна. Они могут располагаться в самом потолке или на его уровне. Очень приятно, например, любоваться ночным звездным небом, закатом или видами облаков, находясь в своем любимом кресле. Это возможно при наличии зенитного окна типа "купол". В этом доме не обязательно располагать комнаты вплотную друг к другу, а расположить их на любое расстояние, соединив коридорами. Плюсы - тепло и шумоизоляция, а также приращение комнат, например, при расширении семьи, без потери внешнего дизайна.
Для всех домов такого типа характерно сочетание противоположностей - цивилизованного и природного. Данный проект может быть полностью автономен: водоснабжение, канализация, энергоснабжение, отопления, т.е. предусматривающим все сферы человеческой деятельности. Откуда появилась идея "лисьей норы"? От норы лисы. Простой ответ, да? Поясню, почему так просто.
Термин "лисья нора" впервые был использован Новоселовым Борисом Алексеевичем из Рязанской области в его статье "Лисья нора". Никто, даже сам Новоселов, не претендует на авторство "лисьей норы". Она использовалась животными и людьми изначально, а он просто описал ее такой, какой видел использование "лисьей норы" в нашей действительности. Первоначально человек, жизненно не нуждаясь ни какими "благами цивилизации", живя в самой природе не строил никаких сооружений, поскольку в теплых районах в этом не было необходимости.
Если человек родился в холодном районе, то он изначально должен был обладать способностью переносить холод, в противном случае попросту вымер. Человек, рожденный в природе, воспринимает окружающий мир как свой родной дом, свою Родину. В природе все взаимосвязано, все существа имеют тесную взаимосвязь, дополняя друг друга и образуя в целом единую цепь жизни. Такой человек был частью этого круга жизни, используя на ночь жилища животных обитающих вокруг него: крупные норы волков, берлоги медведей и т.д., так как не все животные используют свои норы повторно. Не утруждая себя, человек мог использовать (но только) для ночлега - землянку-берлогу. Домом являлась вся окружающая его природа.
"Жилища в южных, сухих лесостепных районах строились полуземлянками. Стены были бревенчатыми, вдоль которых располагались лавки…", "В странах с суровым климатом, таких как Исландия или Гренландия, древесины было мало, поэтому местные жители сооружали свои жилища из камня и дерна" (Большая историческая энциклопедия школьника). Такие дома также использовались викингами.
Но и сегодня каждый может встретить такие дома, хотя многие люди, соприкасаясь с ними, просто не замечают этого. В некоторых деревнях, например, Черемушки Лебяжеского района, можно встретить хранилища, сделанные таким образом. Вдоль дорог России стоят кирпичные будки, в которых располагаются электрощитки. Дерновой слой в этом случае избавлял от ремонта крыши. Даже в знаменитом фильме "Властелин колец" несколько главных героев, хоббитов, жили в подобных домах - "лисьих норах".
Сайт об обвалованных домах (Лисьих норах) - http://www.hilly.ru/

Также читайте в данном разделе: