понедельник, 19 марта 2012 г.

Зимний шалаш

Зимний шалаш.
Секрет этого шалаша мне открыл мой прадед.Собствености весь серет держится
на свойствах мха,великолепного теплоизолятора и влагопогладителя.
Особые теплоизоляционные характеристики мха позволяют уменьшить расходы на отопление зимой в 3–4 раза по сравнению с кирпичом и в 8 раз по сравнению с железобетоном.
Для строительства потребуются гвозди,при известной доли смекалки можно и без гвоздей но с ними проще.


В лесу выбираем место где растут четыре дерева, как-бы образуя комнату.
Деревья послужат нам угловыми стойками.Нестоль важно, получится квадрат или прямоугольник,или какая либо другая фигура.
Нарубаем обыкновеных жердей не очень толстых, с этим справится любая девушка и ребенок и начинаеи обшивать с вутреней и внешней стороны.
Так до высоты вытянутой руки
Последнии верхнии жерди должны быть толстыми на них будет держатся потолок и крыша.
.Жерди должны быть по возможности ровные
чтобы небыло крупных щелей.Промежуток заполняем мхом.Если мох очень влажный то его надо подсушить.
С южной стороны делаем окно сбив раму из этих же жердей.
С северной стороны дверь.
Затем потолок.Желательно из толстых жердей чтобы держали ваш вес.
также на потолок укладываем мох чем толще тем лучше.
Затем крышу.с наклоном.Покрытие крыши зависит от имеющегося в округе материала.Кора,камыш,глина,дерн.Если есть пленка еще лучше,на любой деревенской свалке или вдоль дороге можно набрать пакетов.
И крышу и потолок делаем с напуском.
Предварительный этап закончен. в таком доме можно жить до зимы.

Но наша цель - жить и зимой. Поэтому мы начинаем наращивать слои.
По углам прибиваем жерди и также начинаем их обшивать.


2 слой мы незаполняем ничем-воздушная подушка.
3 слой опять мох.-он примет на себя главный удар мороза.


Каждый слой должен быть не менее 10см.
Мох удобней укладывать сразу
Все, для средней полосы этого достаточно.
Я ночевал в таком при - 15.(с печкой конечно)
Для сибири и крайнего севера слои можно продолжать наращивать.
Эту работу можно выполнять в течении всего лета уделяя 1-2часа.
В вашем шалаше будет прекрасная атмосфера.Мох способен накапливать и отдавать влагу в зависимости от внешней влажности. Мох обладает отличными бактерицидными свойствами, препятствуют появлению различных видов грибков. Дерево небудет гнить.
Да,тем -же способом обязательно пристраиваем тамбур перед дверью.За счет двери будут основные теплопотери.


В дальнейшем со стороны двери можно пристраивать другие комнаты.
Неэстетично - зато дешево быстро и практично.


* * *
Абсолютно не подвержен гниению. Мох создаёт естественную вентиляцию пазов, при этом хорошо сохраняя тепло и микроклимат в помещении.
Мхи обладают сильными бактерицидными свойствами, поскольку содержат особое противогнилостное вещество – сфагнол. Ученые утверждают, что все предметы, попавшие в торф, образованный отмершим сфагнумом, сохраняются почти без изменения многие века.

Тоесть когда через тысячу лет ваш шалаш откроют вы будете лежать как свеженький.

* * *
 

Опыт строительства землянки

Опыт строительства землянки.

Опыт строительства землянки.


15 принципов эффективного использования дров


15 принципов эффективного использования дров.
это в наши сытые времена при слове «источник энергии» мы сразу думаем про электричество.
но если оно исчезнет всерьёз и надолго, то рулить будут дрова. поэтому: 
— позаботьтесь о том, чтобы они у вас были. лучше всего древесина твердых пород.
чем выше плотность древесины, тем больше теплоотдача. 
— они должны быть сухие. сырые разгоряются плохо, 
и на 30-40% меньше тепла выделяют и из твердых пород. 
— экономьте их. для этого используйте нижеприведенные приведенные 
принципы повышения эффективности горения дров, которые представлены 
общественной организацией www.aprovecho.org, которая с 1976 года разрабатывает 
и внедряет технологии по обогреву жилищ и готовке еды для 60 стран третьего мира.
1. изолируйте камеру сгорания. самая эффективная изоляция — это множественные полости и карманчики внутри кирпичей. самый простой способ — это сделать самому кирпичи из глины и древесной стружки, которая выгорит при первой топке и создаст пустоты.
не окружайте камеру сгорания тяжелыми материалами — кирпичами из глины, песка и цемента. чем тяжелей материал, тем больше тепла он в себя забирает. 
2. самая оптимальная форма камеры сгорания: ширина относится к высоте 1:3, т.е. высота внутренности печки должна в три раза превышать ширину. при таком раскладе а) пламя и дым хорошо перемешиваются и взвешенные частицы дыма — выгорают и б) имеем наилучшие условия для засасывания свежего воздуха, полного кислородом. больше кислорода — выше температура горения — меньше дыма — выше КПД использования дров. 

3. не валите кучу дров, кладите не более, чем достаточно. дело в том, что дым создают те дрова, которые не горят при высокой температуре, а тлеют ввиду нехватки воздуха, будучи приваленными более активно горящими дровами. дым — это недопаленный дровяной газ. 

4. цивилизованные индейцы, когда им нужно меньше жара, кладут меньше дров. дикие европецы в этом случае двигают заслонку, уменьшая приток воздуха. индейцы знают, что меньше воздуха — больше дыма.

5. крутитесь, как хотите, а свежий воздух должен поступать В-дрова или ПОД-дрова. а не НАД-дрова. свежий воздух над-дровами — охлаждает пламя. для этого сделайте возвышающую площадку-ложе для дров в виде русской буквы «п». лучше, если это будет сетчатая поверхность. кроме того, будучи приподнятым, жар костра будет намного меньше своей энергии отдавать днищу.

6. много древесных углей создают заторы для свежего воздуха. и вообще, если у вас много древесных углей — это явный признак слабого притока воздуха. закатие рукава и оптимизируйте систему.

7. кладя дрова, оставляйте между ними промежутки, равные толщине этих дров — так мы создадим наилучшие условия для тяги меж дровами и получим более высокие температуры горения.

все вышеприведенные принципы задействованы в этой простой, но очень эффективной «ракетной печке».

How to Build A Small Rocket Stove



изготовление изоляционных кирпичей
соотношение материалов: 500 гр. опилок, 900гр. глины, 1200 гр. воды.
— смешайте глину с древесными опилками. добавтье воду, хорошо размешайте.
когда опилки выгорят при 1000С и кирпичи высохнут, они станут такими лёгкими, 
что могли бы плавать на поверхности воды воде, их плотность будет 0,6гр/см3.
— поместите массу в деревянную фому, смочив её предварительно.
и выдавите деревянной дощечкой, которую можно будет убрать, когда кирпич подсохнет.

при сборке камеры сгорания из кирпичей, первым положите 1 обычный кирпич, лучше огнеупорный, чтобы дрова, которые вы будет совать в печку, не разошкрябали заднюю стенку.

оденьте металический кожух с прорезанным для подачи дров отверстием.
и заслоните его кирпичом. для кожуха возьмите банку из-под краски или сока.

заполните пространство между камерой сгорания и кожухом обычным цементным раствором, желательно добавив в него перлит или вермикулит. на худой конец можно и гравий.

вставьте три прутка из арматуры в отверстия в кожухе — это для поддержки кастрюли, которая будет приподнята на 12 мм
над кирпичами и отодвинута от стенок на 12 мм.

ниже я привожу ещё некоторые принципы разумного использования наших дров.

8. дежите примерно одинакомыми площади трех сечений: камеры сгорания, зоны, где расположены кастрюли, дымохода, чтобы была высокая скорость потока на всех участках. так мы создадим самые благоприятные условия для хода горячих газов, котрые греют наши кастрюли.

9. будет круто, если у вас кастрюля будет заключена внутри стен, который тоже будт заизолированы вышеуказанным способом.

10. если кострюли погружены в камеру сгорания, то между ними должны быть промежутки оптимальных размеров, чтобы горячий воздух мог окутывать бока кастрюль. 

11. сделайте по ходу следования дыма препятствия, с одной стороры затруднящие быстрый проход дыма к трубе и, с другой стороны, напрвляющие горячий дым к кастрюлям.

12. если у вас две кастрюли на плите, то для лучшей одновременности закипания налейте в дальнюю от огня кастрюлю в два раза меньше воды.

13. чем больше по размеру кастрюлю, тем быстрее в ней закипит одно и тоже количество воды.

14. 70%-ной экономии топлива можно добиться уже лишь тем, что, поварив 5-10 минут ваши блюда, снимайте их с огня и укутывайте большим количеством изоляционного материала, самое простое — сеном. и позвольте жару внутри кастрюлю в течение 1-2 часов довершить начатое дело готовки еды. при этом следите, чтоб крышка на кастрюле была максимально плотной, просачивающийся пар из крышки не попадал на сено. влага увеличивает теплопроводность.

15. оценку эффективности плиты, костра, горелки производите по трём показателям: время доведения до кипения, когда плита холодная, время доведения до кипения, когда плита горячая, количесвто дров в 10 минут для поддержания воды на температуре кипения. 

эти 15 приниципов я взял из методички «Cooking With Less Fuel: Breathing Less Smoke», которая лежит здесь и написана на английском. там 54 страницы, много картинок. основные идеи я свёл в виде принципов.
Tags: , ,

АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ НЕМЕЦКОЙ ОБОРОНЫ

РУКОВОДСТВО ПО ВОЙСКОВЫМ ФОРТИФИКАЦИОННЫМ СООРУЖЕНИЯМ НЕМЕЦКАЯ ОБОРОНА

Пояснительная записка к альбому чертежей фортификационных сооружений немецкой обороны 

Другой источник 

I. Открытые огневые сооружения (листы №№ 1-50)

Траншеи и ходы сообщения (листы №№ 1-5)

  1. Профиль инженерного оборудования переднего края обороны.
  2. Поперечный разрез главной оборонительной полосы противника.
  3. Участок первой траншеи и примыкающего к ней хода сообщения.
  4. Крытый ход сообщения. Ход сообщения подземного типа. Профиль траншей наносного типа. Профиль хода сообщения.
  5. Заборы.

Стрелковые ячейки (листы №№ 6-12)

  1. Примкнутые стрелковые ячейки.
  2. Выносные стрелковые ячейки.
  3. Стрелковые ячейки с укрытием. Стрелковая ячейка с козырьком.
  4. Выносная стрелковая ячейка для фланкирования подступов к пулеметной площадке.
  5. Парная выносная ячейка с подбрустверным блиндажем.
  6. Типы стрелковых ячеек в дерево-земляном валу в лесисто-болотистой местности. Стрелковая ячейка для стрельбы с колена. Стрелковая ячейка для стрельбы стоя.
  7. Отдельный групповой окоп для автоматчиков с укрытием.
  8. Броневые щитки для автоматчиков и снайперов.

Пулеметные площадки (листы №№ 14-28)

  1. Универсальная площадка (для ПТР и станкового пулемета) с укрытием из волнистого железа для расчета.
  2. Площадка на ручной пулемет. Универсальная площадка.
  3. Стрелковая ячейка с крытой бойницей. Универсальная пулеметная ячейка.
  4. Стрелковые ячейки, пулеметные площадки.
  5. Пулеметная площадка.
  6. Пулеметная площадка.
  7. Открытые пулеметные площадки.
  8. Пулеметная площадка с двумя земляными столами.
  9. Пулеметная площадка с укрытием для расчета.
  10. Открытая площадка наносного типа для станкового пулемета.
  11. Пулеметная площадка из земленосных мешков в болотистой местности.
  12. Приподнятая пулеметная площадка.
  13. Насыпной окоп на три пулеметных площадки.
  14. Пулеметная площадка для ведения огня по воздушным и наземным целям.
  15. Пулеметная площадка для ведения огня по воздушным целям.
  16. Площадка для стрельбы из пулемета по воздушным целям. Ячейка ПТР для кругового обстрела.

Минометные окопы (листы №№ 30-34)

  1. Выносная площадка для 50-мм миномета.
  2. Примкнутый окоп для 81,4-мм миномета.
  3. Окоп для 81,4-мм миномета.
  4. Окоп для 120-мм миномета.
  5. Окоп для шестиствольного миномета.

Артиллерийские площадки (листы №№ 35-45)

  1. Артиллерийская площадка.
  2. Площадка для пушки.
  3. Окоп для 37-мм пушки.
  4. Окоп для 75-мм пушки.
  5. Окоп для 150-мм пушки.
  6. Орудийная площадка для 155-мм орудия.
  7. Артиллерийская площадка с деревоземляным барьером для тяжелого орудия.
  8. Открытая артиллерийская площадка для тяжелого орудия калибра 210 мм.
  9. Окоп для 220-мм гаубицы с укрытием для расчета.
  10. Площадка для 305-мм гаубицы.
  11. Открытая площадка для автоматической зенитной пушки.
  12. Участок траншеи, приспособленный к внутренней обороне. Выдвижной щит.
  13. Подготовка хода сообщения к внутренней обороне.
  14. Складные металлические рогатки, установленные в нишах для внутритраншейной обороны.
  15. Детали устройства сигнализации. Деталь крепления сигнальной проволоки к козырьку входа в блиндаж. Деталь крепления колокольчика. Деталь крепления сигнальной проволоки, идущей по поверхности земли по кратчайшему направлению от наблюдателя к блиндажу. Сигнализация на дне траншеи при подходе к огневому сооружению или блиндажу.
  16. Сигнальное приспособление. Схема расположения сигнализации. Звонок из одной банки. Звонок из двух банок. Концевой столб. Промежуточный столб. Ответвление.

II. Закрытые огневые сооружения (листы №№ 51-82)

  1. Защитные толщи.
  2. Защитные толщи.
  3. Противоосколочное пулеметное сооружение.
  4. Пулеметное дерево-земляное сооружение.
  5. Пулеметное дерево-земляное сооружение в твердом грунте.
  6. Дерево-земляное огневое сооружение для станкового пулемета.
  7. Противоосколочное гнездо (расположенное в лесу), противоосколочное гнездо для станкового пулемета.
  8. Огневое сооружение в земляном валу (для ручного пулемета).
  9. Пулеметный полукапонир.
  10. Пулеметный полукапонир (продолжение).
  11. Круговая пулеметная позиция.
  12. Дерево-земляное пулеметное сооружение для станкового пулемета и наблюдательный пункт, врытые в землю.
  13. Пулеметное сооружение. Врезка пулеметного сооружения в скат. Вход в пулеметное сооружение.
  14. Пулеметное 4-х амбразурное сооружение.
  15. Трехамбразурное пулеметное сооружение из кирпича (построенное румынами).
  16. Четырехамбразурное кирпичное сооружение для автоматчиков (построенное румынами).
  17. Железобетонная универсальная огневая точка.
  18. Железобетонное пулеметное сооружение.
  19. Железобетонное 4-х амбразурное огневое сооружение.
  20. Пулеметное железобетонное сооружение с площадкой на покрытии.
  21. Железобетонное 4-х амбразурное огневое сооружение для станкового пулемета.
  22. Железобетонное сборное огневое сооружение с круговым обстрелом.
  23. Пулеметный броневой колпак ("Краб").
  24. Пулеметный броневой колпак (продолжение).
  25. Укрытие для танка.
  26. Приспособление танка к обороне рва.
  27. Орудийное дерево-земляное сооружение.
  28. Дерево-земляное огневое сооружение для 105-мм пушки.
  29. Кирпичное сооружение для 75-мм пушки.
  30. Кирпичное сооружение для 75-мм пушки.
  31. Железобетонное сооружение для 105-мм пушки с передвижной защитной стенкой перед амбразурой.
  32. Железобетонная передвижная защитная стенка.

III. Наблюдательные пункты (листы №№ 83-100)

  1. Наблюдательный пункт, примкнутый к траншее.
  2. Наблюдательный пункт.
  3. Наблюдательный пункт.
  4. Наблюдательный пункт.
  5. Наблюдательный пункт (продолжение).
  6. Наблюдательный пункт возле блиндажа, дерево-земляной наблюдательный пункт.
  7. Наблюдательный пункт с убежищем.
  8. Дерево-земляной минный наблюдательный пункт.
  9. Артиллерийский командно-наблюдательный пункт.
  10. Наблюдетельный пункт из волнистого железа.
  11. Железобетонный наблюдетельный пункт.
  12. Железобетонный наблюдетельный пункт.
  13. Железобетонный наблюдетельный пункт.
  14. Железобетонный наблюдетельный пункт с амбразурой для наблюдения через бинокль и через стереотрубу.
  15. Универсальное железобетонное сооружение для НП, пулемета, легкого миномета и ПТР ("Тобрук-бункер").
  16. Железобетонный наблюдетельный пункт.
  17. Железобетонный наблюдетельный пункт с подземным убежищем.
  18. Амбразурный наблюдетельный пункт.

IV. Укрытия и убежища (листы №№ 101-129)

  1. "Лисья нора".
  2. "Лисья нора". Подбрустверная ниша на 6 человек.
  3. Землянки на 6 человек, щель-убежище.
  4. Сборная фанерная палатка.
  5. Укрытие с хворостяной обделкой.
  6. Укрытие с хворостяной обделкой (продолжение).
  7. Укрытие в болотистой местности.
  8. Блиндаж ("Землянка").
  9. Офицерский блиндаж стойчатой конструкции. Блиндаж (на одно отделение).
  10. Блиндаж на отделение.
  11. Блиндаж на отделение (продолжение).
  12. Убежище.
  13. Блиндаж командного пункта наносного типа.
  14. Блиндаж для полевой кухни.
  15. Блиндаж для полевой кухни (продолжение).
  16. Подземное убежище.
  17. Убежище из голландских деревянных рам.
  18. Убежище из голландских деревянных рам (продолжение).
  19. Убежище с обделкой волнистымжелезом.
  20. Груповое укрытие из элементов волнистого железа.
  21. Ниша на одного бойца. Укрытия на 3-6 человек.
  22. Укрытия с применением волнистого железа.
  23. Укрытие из волнистого железа "Генрих".
  24. Укрытие из волнистого железа "Генрих" (продолжение).
  25. Элементы из волнистого железа.
  26. Броне-убежище на 6 человек, броне-убежище.
  27. Броне-убежище.
  28. Броне-убежище (КП батальона).
  29. Броне-убежище. (лист отсутствует в оригинале)

V. Приспособление населенных пунктов и местных предметов к обороне (листы №№ 130-142)

  1. Приспособление жилых строений к обороне.
  2. Заблаговременное приспособление противотанкового рва к ведению пехотного огня.
  3. Приспособление железобетонного колпака к обороне противотанкового рва.
  4. Приспособление местных предметов к обороне.
  5. Противоосколочные дерево-земляные сооружения, возведенные в подвалах жилых домов.
  6. Приспособление жилого дома к обороне, амбразура в каменном цоколе здания.
  7. Приспособление кирпичной конюшни к обороне.
  8. Приспособление мельницы для наблюдетельного пункта.
  9. Приспособление бутафорных строений к обороне.
  10. Охранно-оборонительное сооружение у железной дороги, охранно-оборонительное сооружение у шоссейной дороги.
  11. Опорный пункт "Крепость" в районе поселка, охранно-оборонительные сооружения у железной дороги.
  12. Охранно-оборонительные сооружения у железной дороги.
  13. Огневое сооружение для 75-мм пушки в железнодорожной насыпи.

VI. Противотанковые и противопехотные фортификационные препятствия (листы №№ 143-159)

А. Противопехотные препятствия

  1. Противопехотные препятствия. Двойнойусиленный проволочный забор. Проволочный забор на металлических треногах.
  2. Противопехотные проволочные препятствия. Усиленный проволочный забор. Проволочная сеть в три ряда кольев с проволокой внаброс. Усиленный забор на металлических кольях.
  3. Проволочные препятствия. Вид проволочного забора.
  4. Усиленный проволочный забор на деревянных кольях.
  5. Проволочный забор в два кола, усиленный гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Проволочный забор в один кол, усиленный гранатами и бутылками с зажигательной смесью.
  6. Проволочный забор на козлах, переносной проволочный пакет на рамках, устройства комбинированных противопехотных и противотанковых заграждений, типы противопехотных проволочных препятствий на деревянном заборе.
  7. Проволочное препятствие на козлах.
  8. Усиленный проволочный забор на металлических кольях.
  9. Противопехотные переносные препятствия.
  10. Переносная деревянная рогатка.
  11. Щит-спотыкач для закрытия проходов.
  12. Сборно-разборная металлическая рогатка.

Б. Противотанковые препятствия

  1. Противотанковый ров трапецоидального профиля.
  2. Потивотанковый ров треугольного профиля.
  3. Противотанковый ров трапецоидального профиля с перемычками.
  4. Противотанковые рвы в населенных пунктах.
  5. Противотанковый забор.

VII. Маскировка (листы №№ 160-170)

  1. Плащ-палатка. Маскировочный капюшон на стальной шлем. Зимний белый бумажный чехол на шлем.
  2. Маскировочная металлическая сеть кальчужного плетения. Бумажно-пеньковая масксеть с ячейкой 2х2 см.
  3. Образец маскировочного покрытия из железной сетки с накрепленными на нее полосками металлической сетчатой ткани. Маскировочный ковер на сетчатой основе.
  4. Образец маскировочного покрытия, применяемого для маскировки окопов. Маскировочный ковер из пластмассы.
  5. Маскировочный ковер из травы (без сети) и его детали. Маскировочный зонт для маскировки станкового пулемета.
  6. Типы вертикальных масок.
  7. Вертикальные маски. Горизонтальные маски.
  8. Маски-заборы из жердей и хвороста. Двойная вертикальная маска - ход сообщения. Маскировка окопов на полях пшеницы и конопли.
  9. Маскировка минометных установок и стрелковых ячеек, примкнутых к траншее. Маскировка амбразуры в стене деревянного здания. Маскировка огневой точки, находящейся в разрушенном здании.
  10. Маскировка орудия в сарае. Маскировка гаража.
  11. Стационарный макет башни танка. Детали устройства ложных железнодорожных путей. Детали устройства ложных зданий.

 

 

Альтернативные источники энергии

Альтернативные источники энергии


На пути широкого внедрения альтернативных источников энергии стоят трудно разрешимые экономические и социальные проблемы. Прежде всего это высокая капиталоемкость, вызванная необходимостью создания новой техники и технологии. Во-вторых, высокая материалоемкость : создание мощных ПЭС требует, к примеру, огромных количеств металла, бетона и т.д, В-третьих, под некоторые станции требуется значительное отчуждение земли или морской акватории. Кроме того, развитие использования альтернативных источников энергии сдерживается также нехваткой специалистов. Решение этих проблем требует комплексного подхода на национальном и международном уровне, что позволит ускорить их реализацию.

Глинобитное строительство

Глинобитное строительство


ГЛИНОБИТНЫЕ ПОСТРОЙКИ - это сооружения из необработанной глины с её естественными структурой и влажностью, без примеси других материалов.
Стены Г. п. тщательно утрамбовываются, и поэтому они называются глинобитками.
Большие преимущества этих построек перед другими в сел. х-ве в том, что они производятся с минимальной затратой привозных материалов и не требуют большого количества квалифицированной рабочей силы.

Сайт об обвалованных домах (Лисьих норах)

Сайт об обвалованных домах (Лисьих норах) - http://www.hilly.ru/

Лисья нора

В наше время много стали говорить об экологических домах, ведутся разработки, предлагаются проекты подобных домов. Они, как правило, красивые, удобные, с автономными системами отопления и энергоснабжения от солнечных батарей или ветра. Все они, чаще всего, намного дороже обычных домов, но также требуют дальнейший постоянный уход, реставрацию, да и морально устаревают архитектурно и технически уже лет через 20-30.
Но можно ли сделать так, чтобы любой человек мог построить дом, независимо от материального благосостояния и используемых строительных материалов, который со временем становился крепче и красивее, и приносил бы с каждым годом только радость для созерцающих его людей? Ответ - да, можно. Это проект земляного сооружения типа "лисья нора". Только не надо путать данное строение с землянкой, т.к. "лисья нора" - это земляной холм. По желанию хозяина он может располагаться и на уровне обычного дома, и с любым заглублением.
Что имеем в "лисьей норе"? Так как у этого дома земляная обваловка, то она может быть использована под посадки со всех сторон (цветочные клумбы, кустарники, виктория и даже небольшие деревья, если соблюдаются необходимые условия), что создает неограниченные возможности при оформлении внешнего дизайна. С каждым годом земля уплотняется, а корни трав и кустарников так скрепляют поверхностный слой, что даже если убрать все опоры, он сам себя будет держать. Слой земли на кровле толщиной в один метр через год после укладки способен выдержать любой ливень. Про снег и говорить не приходится: земля под ним всегда промерзшая, что тоже мешает проникновению воды. Единственное, что нужно, так это хорошие обводные канавы вокруг всего строения. Внутри такого дома при любых внешних температурных условиях сохраняется плюсовая температура, даже без обогрева: летом - прохладно, а зимой - тепло. Так что обогрев помещения требует минимума затрат энергии.
Стены дышат, а при правильно сооруженной вентиляции в доме не бывает сырости, сухо и удобно как в большом памперсе. Фундаменты нужны чисто символически - только под опоры, т.к. нет вспучивания грунта из-за промерзания почвы. Внутренняя отделка хоть не намного, но отличается от обычной обстановки дома. Например, пол можно просто накрыть циновкой или изготовить из дерева положив небольшие прокладки, а не массивные деревянные переводы.
Освещенность помещения зависит от фантазии хозяина. Первый тип окон - обычные окна. Их можно обложить плиткой, предварительно соорудив небольшую лоджию, т.к. с боков и сверху находится земляной вал, или сделать мини парничек. Следующий тип окон - зенитные окна. Они могут располагаться в самом потолке или на его уровне. Очень приятно, например, любоваться ночным звездным небом, закатом или видами облаков, находясь в своем любимом кресле. Это возможно при наличии зенитного окна типа "купол". В этом доме не обязательно располагать комнаты вплотную друг к другу, а расположить их на любое расстояние, соединив коридорами. Плюсы - тепло и шумоизоляция, а также приращение комнат, например, при расширении семьи, без потери внешнего дизайна.
Для всех домов такого типа характерно сочетание противоположностей - цивилизованного и природного. Данный проект может быть полностью автономен: водоснабжение, канализация, энергоснабжение, отопления, т.е. предусматривающим все сферы человеческой деятельности. Откуда появилась идея "лисьей норы"? От норы лисы. Простой ответ, да? Поясню, почему так просто.
Термин "лисья нора" впервые был использован Новоселовым Борисом Алексеевичем из Рязанской области в его статье "Лисья нора". Никто, даже сам Новоселов, не претендует на авторство "лисьей норы". Она использовалась животными и людьми изначально, а он просто описал ее такой, какой видел использование "лисьей норы" в нашей действительности. Первоначально человек, жизненно не нуждаясь ни какими "благами цивилизации", живя в самой природе не строил никаких сооружений, поскольку в теплых районах в этом не было необходимости.
Если человек родился в холодном районе, то он изначально должен был обладать способностью переносить холод, в противном случае попросту вымер. Человек, рожденный в природе, воспринимает окружающий мир как свой родной дом, свою Родину. В природе все взаимосвязано, все существа имеют тесную взаимосвязь, дополняя друг друга и образуя в целом единую цепь жизни. Такой человек был частью этого круга жизни, используя на ночь жилища животных обитающих вокруг него: крупные норы волков, берлоги медведей и т.д., так как не все животные используют свои норы повторно. Не утруждая себя, человек мог использовать (но только) для ночлега - землянку-берлогу. Домом являлась вся окружающая его природа.
"Жилища в южных, сухих лесостепных районах строились полуземлянками. Стены были бревенчатыми, вдоль которых располагались лавки…", "В странах с суровым климатом, таких как Исландия или Гренландия, древесины было мало, поэтому местные жители сооружали свои жилища из камня и дерна" (Большая историческая энциклопедия школьника). Такие дома также использовались викингами.
Но и сегодня каждый может встретить такие дома, хотя многие люди, соприкасаясь с ними, просто не замечают этого. В некоторых деревнях, например, Черемушки Лебяжеского района, можно встретить хранилища, сделанные таким образом. Вдоль дорог России стоят кирпичные будки, в которых располагаются электрощитки. Дерновой слой в этом случае избавлял от ремонта крыши. Даже в знаменитом фильме "Властелин колец" несколько главных героев, хоббитов, жили в подобных домах - "лисьих норах".
Сайт об обвалованных домах (Лисьих норах) - http://www.hilly.ru/

Также читайте в данном разделе: